Как правильно приготовить надуксусную кислоту

Способ получения надуксусной кислоты

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЙЬСТВУ-.

О;, Кл. 12о, Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 12,1V,1966 (№ 1069195/23-4) с присоединением заявки №

Опубликовано 14.1Х.1967. Бюллетень № 19

Дата опубликования описания 20.XI.1967

Котаитет оо делам ивобретвний и открытий ври Совете Министров

V3, К 547 292 07 (088 8) 54-39 (088. 8) Авторы изобретения

М. Г. Шихер и 3. П. Ежова

Ивановский научно-исследовательский институт хлопчатобумажной промышленности

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Настоящее изобретение относится к способу получения надуксусной кислоты, Известно получение надуксусной кислоты взаимодействием перекиси водорода (25—

90%) с у ксусным ангидридом в среде уксусной кислоты. Выход продукта около 70%.

Для проведения синтеза надуксусной кислоты из перекиси водорода и уксусного ангидрида интерес представляет щелочная среда, однако в щелочной среде неустойчивы как перекись водорода, так и надуксусная кислота.

По предлагаемому способу получения надуксусной кислоты, этот основной недостаток исключается благодаря обеспечению большой скорости реакции образования надуксусной кислоты и применению после завершения реакции быстрого подкисления раствора. Эти условия удобны в отношении организации непрерывного получения надкислоты и, наоборот, осуществление синтеза по непрерывному способу более удобно для выполнения указанных выше особенностей предлагаемой технологии.

Выяснено, что скорость образования надуксусной кислоты в основном лимитируется тем, что уксусный ангидрид ограниченно гидрофилен, поэтому вхождение его в фазу, где, собственно, проходит химическое взаимодействие с перекисью водорода, задерживается, что сказывается на скорости всего процесса в целом. Скорость образования надуксусной кислоты можно ускорить, улучшив растворение уксусного ангидрида в воде.

5 Предлагается проводить предварительную гидрофилизацию уксусного ангидрида, для чего можно смешивать ангидрид с гидрофильной жидкостью или вводить в него поверхHocTно-активные вещества, или смешивать

10 его с соответствующим раствором поверхностно-активного вещества.

При выборе веществ для повышения гидрофильности уксусного ангидрида следует учитывать недопустимость химического взаимо15 действия их как с ангидридом и перекисью водорода, так и с надуксусной кислотой (или ее солью); недопустимо также внесение заметных количеств воды в ангидрид.

Проведенными опытами было установлено, 20 что ускорения образования надуксусной кислоты можно достигнуть введением в ангидрид различных добавок, в частности — уксусной кислоты, поверхностно-активных веществ, например препарата ОП-10 (или что несколько

25 активнее, растворов поверхностно-активных веществ, например препарата ОП-10 в ацетоне и некоторых других веществ), добавки пиридина в количестве 50 †10 от веса ангидрида также ускоряют процесс, хотя и в

30 меньшей мере.

Количество (в пересчете на перекись водорода) при продолжительности взаимодействия

Источник

Обеззараживание почвы в теплице.

Как эффективно, но щадяще обеззаразить почву в теплице и открытом грунте? Используйте для этого надуксусную кислоту .

Надуксусная кислота — сильное и удобное дезинфицирующее средство.

• она эффективна против широкой гаммы микроорганизмов.
• она легко, в течении 2-х недель, разрушается в окружающей среде в безопасные остатки (уксусная кислота, вода, кислород).
• она может быть использована в широком интервале температур (0-40 °C), и широком значении кислотности рН (3.0-7.5).
• она не закисляет почву т.к. раствор надуксусной кислоты будет очень разбавленным, так же продукты распада надуксусной кислоты прекрасно поглощается микробами почвы и самими растениями в период их активного роста.
• в связи с тем, что надуксусная кислота не дезактивируется ферментами микроорганизмов, использовать ее для дезинфекции можно в гораздо меньших концентрациях, чем перекись водорода. Это и дешевле, и эффективнее.

Именно поэтому надуксусная кислота является гораздо более удобным и эффективным методом обеззараживания почвы и поверхности, чем другие окислители. Действует она быстро и очень мощно.

Как приготовить надуксусную кислоту в домашних условиях.

Смешать 1 л. 9 % столового уксуса и 200 мл. 3 % перекиси водорода. Смесь надо выдержать 7 — 10 дней, в тёмном теплом месте. Надуксусная кислота готова.

Одного стакана такой смеси на ведро воды вполне достаточно для обработки почвы, поверхностей теплицы, веток и стволов, главное чтобы они были без листьев. Этим составом можно пролить почву в теплице, пролить грядки, либо просто обильно опрыскать из пульверизатора поверхность почвы и поверхности теплицы.

Важно! Надуксусная кислота хорошо реагирует даже с цветными металлами. В этой связи необходимо защищать металлические конструкции теплицы, либо отказаться от такой обработки и применять ее только для обработки почвы.

Бояться, что она растворит элементы самого опрыскивателя не стоит, так как время контакта с ней достаточно короткое. Однако, после ее использования, опрыскиватель необходимо промыть, желательно с добавлением питьевой или кальцинированной соды.

Таким образом, обработка конструкций теплицы, обработка почвы в открытом и закрытом грунте после картофеля, огурцов и других растений, особо подверженных болезням, обработка стволов деревьев, обработка веток этим раствором, является весьма благоприятным способом избавления от избытка инфекции.

Важно! Такую обработку почвы нужно проводить не позднее, чем за две недели до высадки рассады, что бы надуксусная кислота успела разрушится или осенью. Так же не забывайте заселять почву после обработки полезными микроорганизмами — сенной палочкой или триходермой.

Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, что бы не пропустить новые статьи. Оставляйте комментарии и вопросы. Впереди много интересного!

Источник

Заграничный метод дезинфекции почвы в теплице от фитофторы

В США, Канаде и других странах широко используют дешевое средство для обработки почвы после сбора урожая от различных инфекционных микроорганизмов (фитофторы, пероноспороза и др.). В России оно только набирает популярность, но его эффективность уже отмечена биотехнологами.

Как приготовить

Об этом средстве рассказал Иван Русских, научный сотрудник НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ. По его словам, метод хорош в закрытом грунте, но с некоторыми ограничениями. Речь в статье пойдет об использовании надуксусной или перуксускусной кислоты.

Для приготовления надуксусной кислоты нужно взять:

• 2 л уксуса 9 % (по 70 рублей за бутылку);
• 400 мл перекиси водорода из аптеки (1 л стоит 100 рублей).

В итоге на средство придется потратить около 200 рублей.

Для приготовления средства понадобится трехлитровая банка, в которую переливают 2 л 9 %-ого уксуса. Нужно быть предельно осторожным, чтобы не вдохнуть его пары.

Обратите внимание! Желательно смешивать компоненты на свежем воздухе и не приближаться лицом к горлышку банки, чтобы пары кислоты не обожгли. Не лишним будут средства индивидуальной защиты – маска и резиновые перчатки.

Далее к уксусу в банку добавляют перекись водорода (400 мл не более), закрывают тару плотно резиновой крышкой и тщательно перемешивают. Полученное средство нужно выдержать семь дней при комнатной температуре, но не ниже 10 °С.

Обратите внимание! Нужно подписать банку, чтобы домашние, не зная, что в ней, не открыли, не разбили и не выпили.

Польза и вред средства

Весомые преимущества надуксусной кислоты:

• обладает, как и перекись водорода, сильным окислительным эффектом;
• на нее не действуют ферменты каталаза и пероксидаза. Значит множество микроорганизмов, которые могут располагаться на самой поверхности грунта в теплице, не будут ее инактивировать так, как они могут инактивировать перекись водорода (она начинает пениться, теряя свои свойства);
• концентрация полученного вещества будет гораздо меньше, чем у перекиси водорода.

Но у этого средства есть и минус – оно провоцирует ржавчину на металле. Это возможно, если обработать им не только землю, но и саму теплицу (что тоже будет плюсом для борьбы с фитофторой). Однако если металлические конструкции покрашены масляной краской, никакой ржавчины не будет.

Источник

Как навсегда “прогнать” фитофтору с участка – успешный опыт нашей читательницы

При упоминании фитофторы многие садоводы и огородники печально смотрят в сторону своих посадок, после чего следует тяжелый вздох. Не отчаивайтесь! Давайте дадим достойный отпор коварному заболеванию, что уже “присматривается” к вашим картофелю и помидорам.

Личным опытом успешной борьбы с фитофторозом поделилась читательница.

Немного предыстории. В первый год огородничества на новом месте я просто не знала про высокий фон заражения почвы фитофторой. Поэтому, конечно же, не была готова и использовала только привычный для меня на тот момент Фитоспорин. Итог, что закономерно, был плачевным – кусты моих томатов “сгорели” уже в конце июля. Как выяснилось, такая картина была привычной для нашей деревни. Порыдав над своими помидорами, я решила не мириться с этим, как это сделали мои соседи.

Зима прошла плодотворно – были изучены тонны источников. К весне был готов план профилактики и борьбы. Второй сезон я встречала уже во всеоружии, и он прошел довольно успешно. Помидорки мои все равно заболели, конечно, но я смогла “вытянуть” их в теплице до октября и выглядели они довольно прилично. Урожай тоже порадовал, и ни один помидорчик не отправился на свалку. В последующие пару лет мой план претерпел небольшую коррекцию, и теперь я не боюсь уже, что однажды, придя в теплицу, увижу черные кусты томатов.

Хочу поделиться своим планом борьбы с фитофторой, думаю, что это может быть полезно многим из нас. Статья посвящена методам обработки грунта и теплицы, а также способам и периодичности обработки томатов.

1. Дезинфекция почвы

В первый год проливала землю дважды: осенью, после уборки в теплице (медным купоросом, с испуга) и весной, за 2-3 недели до высадки рассады. Дальше только весной. Для дезинфекции сейчас использую только надуксусную кислоту. Делаю ее сама, это очень просто – на 1 л 9%-ного столового уксуса добавляю 200 мл 3%-ной перекиси водорода, смесь ставлю в теплое темное место на 7-10 дней. Использую его в пропорции 1 стакан на ведро воды. Шести литров кислоты мне хватает, что бы пролить 6 грядок в двух теплицах. В денежном выражении средство обходится примерно в 200-250 рублей (5 л уксуса + 1 л перекиси водорода).

Почему я выбрала именно этот способ обеззараживания почвы? Надуксусная кислота – это органическая кислота, которая не накапливается в почве и в течение двух недель под влиянием окружающей среды разлагается на уксусную кислоту, воду и кислород. Использую ее в довольно слабой концентрации, поэтому средство не закисляет почву. Однако, несмотря на все это, надуксусная кислота – очень мощное дезинфицирующее средство, она эффективна против огромного количества микроорганизмов. В то же время действует гораздо мягче того же медного купороса. Использовать ее можно в диапазоне от 0 до 40°С. Для меня это самое оптимальное средство для пролива почвы.

После обеззараживания я закрываю грядки прозрачной пленкой, вследствие чего создается парниковый эффект, так как солнечные лучи без препятствий попадают на землю, при этом влага не испаряется и земля прогревается гораздо быстрее

Через неделю после дезинфекции я заселяю почву триходермой. К слову, делаю это на протяжении всего сезона примерно раз в 3-4 недели.

По поводу триходермы. Я выращиваю ее сама, поэтому уверена в качестве и знаю, что она действительно работает. Сегодня на рынке представлено много препаратов на основе этого грибка, но, как выяснилось на практике, не все они качественные (из препарата Глиокладин марки “Октябрина Апрелевна” я, например, вырастить грибок не смогла).

2. Обработка теплицы

Не буду заострять внимание на уборке в теплице – это всем известная истина. Свои теплицы я просто мою водой дважды (осенью и весной), благо для этого у меня есть мини-мойка.

Обеззараживание

Весной обеззараживаю теплицу с помощью опрыскивателя – обильно и тщательно опрыскиваю все детали теплицы. Чем это сделать, я искала и выбирала очень долго! Хотелось хорошо обеззаразить и не навредить ни деталям теплицы, ни почве.

В одном из источников встретила совет использовать средство для дезинфекции помещений в медучреждениях. Начала изучать. Жидкости типа Аламинол отпали сразу в виду их агрессивности по отношению к окружающей среде. Как оказалось, что все подобные средства содержат в той или иной форме хлор, что меня не очень устраивало, но выбора особо не было. Остановилась я на ветпрепарате Глютекс. Кроме содержания хлора, меня все устраивало: концентрация очень низкая (5 мл на 1 л воды), не вредит людям и животным, можно не смывать, активен против бактерий, вирусов и грибков.

Им я обрабатывала теплицы три весны, пока на одном из каналов не увидела ролик про использование с этой целью бесхлорного отбеливателя. После этого вздохнула с облегчением, т.к. хлор, хоть и малых количествах, меня очень напрягал.

Прошлой весной использовала бесхлорный отбеливатель Бос. Разводить его нужно по инструкции для стирки, как правило, это 50 г (2,5 ст.л.) на ведро воды. Почему именно такой способ? Эти отбеливатели изготовлены на основе перборатов. Попадая в почву, средство активно разлагается почвенными бактериями, не вредя им и, как бонус, обогащает землю бором. Единственное ограничение: температура воздуха должна быть не ниже 5°С. Ну и поликарбонат нужно будет помыть, т.к. остаются разводы. А так это отличный и не затратный способ!

Пербораты – это не очень агрессивные окислители, которые отлично обеззараживают все обрабатываемые поверхности, но при этом не повреждают металлические и пластиковые конструкции теплицы.

3. Проветривание

Я не закрываю теплицу даже на ночь, если температура воздуха не опускается ниже 12°C. Пусть лучше моим помидоркам будет просто прохладно, чем прохладно и влажно. Если температура ниже, могу закрыть дверь с подветренной стороны, но форточку все равно оставляю открытой всегда.

4. Поливы

Стараюсь минимизировать площадь увлажненной поверхности при поливе, чтобы уменьшить и испарения. Очень хорошо использовать с этой целью капельный полив. Если нет такой возможности, советую вкопать обрезанные пластиковые бутылки с дырочками и поливать с помощью них. Я никогда не поливаю теплицы с томатами во второй половине дня, чтобы не создавать дополнительную влажность, которую так любит фитофтора.

5. Мульчирование

Это одно из главных условий успешной борьбы. Мульчирую грядки, чтобы перекрыть спорам путь из земли к листьям. Конечно, споры фитофтороза неизбежно прилетят к вам от соседей, но их будет гораздо меньше, чем есть в вашей земле. Важно только, чтобы земля сначала полностью прогрелась.

В качестве мульчирующих материалов я использовала и скошенную траву, и укрывной материал, и опилки. Сейчас остановилась на опилках. У нас суглинок, а опилки после перекопки делают почву более рыхлой.

6. Обработки

Если у вас на участке, как у меня, очень высокий патогенный фон, то первые год-два вы не сможете обойтись без химических фунгицидов; если такого безобразия нет, то можно попробовать обойтись без них, просто имейте в запасе на всякий случай. Я использовала только контактные фунгициды – Профит Голд и Хом. По поводу системных препаратов типа Скор: срок ожидания у них не менее 3 недель, что меня не устраивает, т.к. томаты у меня зреют на кустах и их нужно периодически собирать. Ну и вообще, есть большие вопросы по поводу сроков полного выведения этих препаратов из тканей растения.

Как делала я

Первый год, помня, что признаки фитофторы в прошедшем сезоне у меня появились аж в середине июня (!), я начала обрабатывать свои томаты химическими фунгицидами с начала июня с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. Одновременно не забывала заселять почву триходермой.

На второй год я уже с начала июня проводила первые обработки триходермой, но в конце июля, мне все-таки пришлось перейти на “химию”. Сказать, когда конкретно придется это сделать вам (и придется ли вообще) я не смогу, ориентируйтесь на состояние растений. Если видите, что триходерма больше не может сдерживать и подавлять фитофтору, и пораженные участки увеличиваются – значит, пора. Одновременно не забывайте заселять триходермой почву.

На третий год обошлась только триходермой. Хомом обработала 2 раза в сентябре, но это я уже просто перестраховалась, можно было обойтись, я думаю, и без этого. И опять не забывайте про землю!

Сейчас на моем участке фитофтора ведет себя почти незаметно, триходерма свое дело сделала и продолжает делать – земля выздоравливает. Химическими фунгицидами в прошедшем сезоне не пользовалась, хотя в запасе (на всякий случай) лежит пара пакетиков Хома, сказывается нервное потрясение первого сезона.

Фитофтороз, как и любую другую болезнь, легче предупредить, чем потом лечить. Если заболевание уже поразило землю на вашем участке, то не стоит отчаиваться. Берите на вооружение методы, описанные в нашей статье, и результат не заставит себя ждать.

Источник