Как приготовить доску для росписи

Подготовка доски к написанию иконы

Основой любой иконы, как правило, служит деревянная доска. В России для этих целей чаще всего употребляли липу, клен, ель, сосну. Выбор вида древесины в различных районах страны диктовался местными условиями. Так, на севере (Псков, Ярославль) пользовались сосновыми досками, в Сибири сосновыми и лиственничными, а московские иконописцы применяли липовые или привозные кипарисовые доски. Конечно, предпочтительнее всего были липовые доски. Липа мягкое, легко поддающееся обработке дерево. Она не имеет ярко выраженной структуры, что уменьшает риск растрескивания подготовленной для обработки доски. Основа икон выполнялась из сухого, выдержанного дерева. Склейка отдельных частей доски производилась столярным клеем. Сучки, попадавшиеся в доске, как правило, вырезались, так как при сушке левкас в этих местах растрескивался. На место вырезанных сучков вклеивались вставки.

В старые времена иконописцы предпочитали покупать для росписи уже готовые доски. На Руси тогда существовала довольно разветвленная сеть мастерских, специализировавшихся на изготовлении таких досок. Мастеров, изготовляющих доски, принято было называть «деревщиками» или «дощаниками».

В старые времена доски изготовлялись с помощью топора и «тесла», поэтому до наших дней дошло название досок «тес». Особо ценились так называемые колотые доски, так как они редко трескались и почти никогда не коробились, особенно если они были расколоты по радиусу, то есть по волокнам.

По истечении времени для обработки древесины стали применяться различные инструменты, которые назывались «стругами». Чтобы доска лучше держала грунт, лицевую ее сторону процарапывали так называемым «цинубелем», то есть зубчатым рубанком. Рубанки на Руси стали применять с конца XVII века. Пила на Руси была известна еще с X века, но до XVII века она применялась только для продольного распила заготовки.

До второй половины XVII века на лицевой части доски выбирали небольшое углубление, которое называлось «ковчегом» или «корытом», а уступ, образуемый ковчегом, носил название «лузги». Глубина ковчега колебалась в зависимости от размера доек от 2 мм и до 5 – 6 мм. Если ковчег вырубали с помощью тесла, то лузгу формировали инструментом под названием «фигерей» (рис. 16).

Уже со второй половины XVII века доски, как правило, изготовлялись без ковчега, с ровной поверхностью, но при этом поля, обрамляющие изображение, стали закрашивать каким-либо цветом. В XVII веке икона потеряла и цветные поля. Их стали вставлять в металлические оклады, а в иконостасах обрамлять рамой в стиле барокко.

С целью предохранения доски от коробления с тыльной стороны, поперек древесного волокна, делались расширяющиеся в глубь доски прорези, в которые вставляли шпоны – узкие дощечки, выполненные по форме паза из более крепкого дерева, чем доска, например, дуба. Тыльная сторона доски обстругивалась ровно и чисто. Иногда для более долгого сохранения иконы ее торцы и обратная сторона проклеивались, грунтовались и окрашивались. Для этих же целей указанные части икон могли заклеиваться тканью с помощью мучного клея.

Для подготовки доски под грунт («левкас») мастера пользовались животным клеем, желатиновым или рыбьим. Лучший рыбий клей получали из пузырей хрящевых рыб: белуг, осетров и стерляди. Хороший рыбий клей обладает большой вяжущей силой и эластичностью. Однако многие старые мастера предпочитали пользоваться мездровым клеем, обладающим белизной и крепостью.

На тщательно обработанную и проклеенную доску наклеивалась «паволока», которую иногда называли «серпянкой». Она представляла собой слой ткани. Для этих целей шла ткань из льняного, пенькового волокна, а также прочный сорт марли. Паволока наклеивалась по всей поверхности доски или небольшими частями, например, вдоль стыка двух склеенных досок или на обнаруженные в доске сучки. На доски, имеющие крупнослойную текстуру (сосна, ель), наклеива

ли толстую паволоку, способную перекрыть ярко выраженную текстуру дерева. На мелкослойных досках (липа, ольха) паволока употреблялась тонкая или ее не применяли совсем.

Чтобы подготовить ткань к наклеиванию, ее сначала вымачивали в холодной воде, затем кипятили в крутом кипятке. Предварительно пропитанную клеем паволоку накладывали на проклеенную поверхность доски. Затем после тщательной просушки паволоки приступали к нанесению левкаса.

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• *01 ШИТЬЁ (363)
• Блузки и рубашки (25)
• Брюки (9)
• Детям (30)
• Для дома (58)
• Домашняя одежда (7)
• Журналы (5)
• Костюмы (1)
• Моделирование (32)
• Мягкая игрушка (1)
• Нижнее белье (2)
• Обувь (3)
• Одежда Мода Стиль (29)
• Основной крой (7)
• Пальто (4)
• Платье (61)
• Программы (2)
• Разное (24)
• Спортивная одежда (1)
• Сумки (14)
• Швейные операции и Технология обработки (38)
• Юбки (46)
• *02 ВАЛЯНИЕ (201)
• Аксессуары (18)
• Головные уборы (12)
• Жакеты и жилеты (12)
• Журналы (3)
• Игрушки. Идеи (3)
• Идеи (11)
• Интерьер. Разное (4)
• Материал (14)
• Обувь (15)
• Палантины, шарфы (26)
• Платье (6)
• Приемы, советы, техника валяния (82)
• Сумки (13)
• Цветы (9)
• Юбки (3)
• *03 ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ (309)
• Болеро (20)
• Варежки, носки (5)
• Детям. Шапочки (1)
• Головные уборы и шарфы (63)
• Джемпер, Пуловер (61)
• Для мальчиков (6)
• Жакеты, кадиганы, кофты (22)
• Жилеты, безрукавки (29)
• Журналы (3)
• Пальто, накидки, комплекты (28)
• Платья (12)
• Приемы и Техника вязания (28)
• Свитера (10)
• Туники (14)
• Узоры (23)
• Юбки (1)
• *04 ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ (280)
• Сумки (21)
• Блузки (6)
• Болеро (10)
• Головные уборы (20)
• Жакеты (41)
• Жилеты (5)
• Журналы (9)
• Кардиганы (25)
• Пуловеры, джемпера (18)
• Разное (20)
• Техника вязания и узоры (53)
• Топы (25)
• Туники (17)
• Юбки, платья (33)
• *05 ВЯЗАНИЕ из МЕХА (3)
• *06 ВЯЗАНИЕ НА ВИЛКЕ (2)
• *07 МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ (7)
• Мастер класс (2)
• *08 БАТИК (9)
• *09 МАКРАМЕ (1)
• *10 ВЫШИВКА (6)
• *11 БИСЕР (6)
• *12 КУКЛЫ И ИГРУШКИ (148)
• 01-Тильда (3)
• 02-Куклы текстильные (21)
• 03-Куклы интерьерные (29)
• 04-Из полимерной глины (23)
• 05-Игрушки текстильные (26)
• 06-Из войлока (27)
• 07-Вязанные (3)
• 08-Дома, пано, интерьеры (6)
• 09-Мотанки (4)
• 10-Куклы обережные и обрядовые (15)
• Пасхальные (1)
• Разное (14)
• *13 ЭЗОТЕРИКА (28)
• Обереги (22)
• Практики (6)
• *14 ЛЕПКА (24)
• Полимерная глина (5)
• Гипс (1)
• *15 ДЕКОР И ДИЗАЙН (111)
• Интерьер (18)
• Декорирование (6)
• Бижутерия и аксессуары (3)
• Яичная скорлупа (2)
• Камень (1)
• Декупаж (10)
• Дерево (8)
• Картон (4)
• Лампы и абажуры (1)
• Мебель (8)
• Мешковина и джут (1)
• Папье-маше (3)
• Плетение (6)
• Роспись по камню (4)
• Скульптура (15)
• Текстиль (12)
• *18 ЖИВОПИСЬ (104)
• Акварель (8)
• Иллюстрации (24)
• Компьюторная графика (1)
• Современные художники (44)
• Уроки рисования (11)
• Художники 18-19 веков (9)
• *19 УРОКИ РИСОВАНИЯ (49)
• Другие техники (11)
• Техника «Один мазок» (8)
• Художественная школа (30)
• *20 ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (76)
• — Уроки росписи (10)
• Нэцкэ (2)
• Витражная роспись (2)
• Гжель (5)
• Городецкая роспись (1)
• Жостовская роспись (1)
• Златоустовская гравюра (3)
• Игрушки (3)
• Иконопись (1)
• Кемеровская роспись (1)
• Лаковая миниатюрная живопись (16)
• Мезенская роспись (4)
• Палех (1)
• Петриковская роспись (7)
• Тотечная роспись (13)
• Хохлома (7)
• *28 СЛАВЯНСТВО (8)
• История русского костюма (5)
• Славянская мифология (3)
• *29 ИНТЕРЕСНОЕ (11)
• Пища Богов (9)
• Тайны мира с Анной Чапман (2)
• *30 КУЛИНАРИЯ (111)
• Печенье и пироженное (13)
• Сдоба (6)
• Хлеб (6)
• Блюда из птицы (4)
• Блины и оладьи (1)
• Десерты (3)
• Домашнее консервирование (11)
• Кексы и сладкие пироги (20)
• Мясные блюда (6)
• Пироги и пирожки (5)
• Рулеты (1)
• Рыбные блюда (10)
• Салаты (19)
• Супы (1)
• Торты (10)

—Метки

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Друзья

—Постоянные читатели

—Статистика

Подготовка деревянной поверхности под роспись

Суббота, 24 Августа 2013 г. 22:51 + в цитатник

I Покупка деревянного изделия.

Где приобрести заготовку? Для москвичей самый лучший вариант — Вернисаж м. Партизанская, около Черкизовского рынка, 5 минут от метро, после входа на территорию Вернисажа направо. Ложки, ларцы, матрёшки, самолёты. да что хотите! Выбор большой, цены доступные, можно закупить товар оптом. При покупке обратите внимание:
— не должно быть сучков ( после росписи и покрытия лаком сучки могут ссыхаться и вываливаться из изделий)

что сделать, если на вашем изделии сучки? Удалить и зашпатлевать ( на шпатлёвке должно быть указано, что она предназначена для деревянной поверхности).
— оно должно хорошо открываться и закрываться.
если ваше изделие с трудом закрывается, возьмите мелкозернистую наждачную бумагу (продаётся на любом строительном рынке) и аккуратно прошлифуйте в нужном месте
— не должно быть больших неровностей.
если они есть на вашем изделии можно воспользоваться напильником, крупнозернистой наждачной бумагой, затем мелкозернистой, зашпатлевать.

II Подготовка под роспись.

Ваше изделие нужно обязательно подготовить под роспись, чтобы краска не впитывалась и не растекалась, а ложилась ровно, рисунок не тускнел и не деформировался со временем.

— подсушите изделие. Лучше, чтобы оно несколько дней полежало. Не ставить около обогревательных приборов/ плиты и т.п. От этого изделие может сильно деформироваться.
— Сначала избавьтесь от крупных дефектов. Для этого можно воспользоваться среднезернистой ( например, п 554) наждачной бумагой, затем прошлифуйте изделие мелкозернистой (например, 320) наждачной бумагой.
— приготовьте грунтовку: 1:1 вода и обычный клей ПВА. возьмите широкую кисть ( лучше синтетику, после этого её надо хорошо промыть с мылом) и прокройте слоем грунтовки. Избегайте подтёков!

— Высушите изделие. Должно пройти несколько часов.
— Отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой и снова прогрунтуйте, подсушите и отшлифуйте.
— зашпатлюйте места с дефектами и снова прошлифуйте.( если это требуется)
Кстати, есть специальная акриловая шпатлёвка с оттенком под цвет дерева. Очень удобно использовать именно её, когда вы оставляете деревянную текстуру, а не делаете фон. А я пользовалась обычной, которая осталась после ремонта, она подходит и для дерева.

Теперь ваше изделие готово к росписи.

III Нанесение рисунка.

Для начала сделайте эскиз на бумаге, через кальку переведите основной контур рисунка на изделие. В зависимости от задумки, нанесите рисунок на чистое дерево или на фон. Для своей работы вы можете использовать темперные краски(например, фирмы «Мастер-Класс») или акрил(например, «Мастер-Класс», «Таир»), возможно использование гуаши, но она себя может плохо повести под лаком, да и при росписи возникнут неприятности =( Последующий темперный слой не смешивается с предыдущим, в отличие от гуаши. Для придания более интересной фактуры и насщенного оттенка дереву, можно воспользоваться морилкой на водной основе( сухой в пакетиках или уже разведённой). Её можно делать светлее или темнее. Вместо морилки воспользуйтесь раствором кофе, чая и т.п.

Если у вас изделие сложной формы, рисунок лучше наносить в ручную, так же следует поступать с маленькими изделиями. Для росписи лучше всего подойдёт белка( для фона), колонок для детализации, синтетика быстро портится. Если вам нужно закрыть какую-то часть изделия, используйте молярный скотч( бывает широкий и узкий). Все краски можно приобрести в любом художественном магазине, на Вернисаже. Чтобы не набрать лишних цветов, покупайте стандартный набор, потом можно будет докупить любую краску!
Я использую оттенки акрила: « Золото Инка», «Роял», «Белое(светлое) серебро» Существует огромный выбор.

Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю

Источник

Роспись разделочной доски

Мне нравится расписывать дерево и создавать разделочные доски, которые можно применять не только для декора, но и по их функциональному назначению.

Также я люблю мастер-— так как они позволяют взглянуть на процесс глазами другого человека и многое увидеть иначе. Саму меня иногда спрашивают — рисую ли я перед началом работы полноцветные эскизы на бумаге? Сколько времени трачу на изготовление одной доски? Откуда я беру идеи и т.д.

Я заметила, что ответы на эти вопросы в разнове время у меня разные и они (ответы) помогают реально смотреть на стоимость своего труда, а, следовательно, ценить свой труд и труд другого человека.

Ну, а теперь сам процесс.

Шаг.1. Идея и выбор доски

Доски впрок я никогда не закупаю. Поэтому чаще всего приобретаю их под заказ клиента или тогда, когда ловлю соответствующее под серию досок настроение. Настроение для целой серии у меня появляется не очень часто, 3-4 раза в год. Вот написала и подумала, может это как-то связано с сезонностью? Надо будет проследить.

В этом феврале мне захотелось сделать серию Рыб. Поэтому первым делом я заказала круглые формы с ручкой у знакомой женщины, чей муж в Закарпатье из бука изготавливает разные интересные формы и вырезает доски по предложенному лекалу. В лучшем случае ждать заказа необходимо около недели.

Шаг.2. Подготовка рисунка

А пока я жду доски, делаю пару набросков на бумаге. Детально я никогда не прорисовываю. Для меня важно зарисовать эмоцию, которую хочу передать на доске, чтобы не потерять ее потом. Выглядит это примерно так. Еще заметила, что когда рисую то и сама гримасничаю: мимически удивляюсь, улыбаюсь, расстраиваюсь. Так легче войти в настроение рыбешки.

Шаг 3. Грунтовка

Когда доски уже на руках, сторону для росписи грунтую клеем ПВА разведенным с водой. С пропорциями я постоянно экспериментирую, но ближе всего к 1:2 или 1:3. Кисточку для этого процесса использую недорогую жесткую и с плоской щетиной шириной 1 см.

Сложность, с которой сталкиваюсь на этом этапе: деформирование доски после контакта с водой или перепада температур (если, к примеру, покупаешь доску на улице зимой и приносишь в теплую квартиру). Избежать этого можно, покупая хорошо просушенное дерево у проверенных изготовителей и лучше в теплое время года и сухую погоду. Но даже и в этом случае, хоть и редко, возможны сюрпризы, а соответственно и отбраковка.

После грунтовки зачищаю сторону для росписи мелкой наждачкой. Время, затраченное на грунтовку досок — один день.

Шаг. 4. Начало росписи.

После легкого наброска карандашом я наношу краску на крупные детали. Желательно в два слоя, чтобы дерево не просвечивало. Все мелочи оставляю на потом. Расписываю художественной гуашью и беличьими кистями 3-го и 7-го размеров. Начинаю от светлых тонов и перехожу к более темным.

В часах, суммарно, роспись может занимать около трех часов. Но сделать это фактически невозможно. Так как каждому цвету необходимо давать время на высыхание. Поэтому сам процесс росписи одной доски длиться от 2-3 дней до пары недель (если есть дополнительная загрузка). Дольше этого времени я стараюсь не затягивать, так как могу потерять настроение доски. Хотя бывают исключения.

В идеале я сразу расписываю от трех до пяти досок. Пока на каждой прорисую области, например, желтого цвета, они высыхают и я перехожу к оранжевому и т.д. Цвета между собой стараюсь не смешивать. Могу облегчать ультрамарин белым цветом или для сочного салатового смешивать зеленый с лимонно-желтым.

Так выглядит окончательная роспись:

Бывает так, что изготовители доски хорошо протирают ее подсолнечным маслом. Считается, что именно это процедура и защищает ее от деформации при контакте с водой, так как та не может впитаться (насколько я понимаю). Я заказываю доски не промасленные, иначе гуашь не сможет ложиться на ее поверхность равномерно.

Шаг.6. Лакировка

Когда роспись окончена доску необходимо покрыть защитным слоем лака, чтобы ее затем можно было использовать по назначению. Я перепробовала множество лаков — яхтный, мебельный, акриловый на водной основе! Результат последнего оказался плачевным, так как рисунок размазался — ведь, гуашь легко разбавляется водой. Остановилась на лаке ПФ-170. Мне он нравится по качеству (густоте и времени высыхания), прочности покрытия и запаху. Лакирую в резиновых перчатках с помощью поролоновой губки.

Первый слой лака впитывается через краску и его практически не видно. Вот как на этой картинке. Зато (сюрприз!) видоизменяются цвета росписи. Светлые могут стать более прозрачными и будут видны полосы древесины и мазки, а вот оттенки ультрамарина, зеленого и коричневого становятся более насыщенными и глубокими.

Лакировать желательно на улице или в хорошо проветриваемом помещении при температуре 17-25 С. Сохнет один слой лака около суток. В идеале необходимо покрыть доску 3 слоями, дать ей 3-4 дня до полного затвердевания лака, а затем пройтись по поверхности мелкой наждачной бумагой. Тогда лаковая поверхность станет гладенькой и ее можно покрывать завершающим слоем лака. Раньше я покрывала шестью слоями лака, затирая наждачкой поверхность после 3, 4 и 5-го слоев. Но сейчас вижу, что четырех слоев вполне достаточно.

Хорошо лакированная работы выглядит так: равномерно поблескивает на солнце. Хотя на самой поверхности, конечно многут оставаться следы кисти или губки — это же хендмейд!

Шаг 7. Завершающий

Когда дощечка готова, необходимо хорошенько обработать тыльную сторону крупной наждачкой, так как на ней часто остаются лаковые отпечатки пальцев. Это трудоемкая работа, требующая силы. Для нее у меня есть специальный электроприбор для полировки.

Теперь остается придумать посыл самой дощечки: о чем она? какую историю хранит в себе? Когда история готова, я ее распечатываю на картоне и нашиваю на льняное полотно, натуральной нитью прикрепляю к доске и декорирую бусиной.

Вот собственно и все. Теперь дощечку можно фотографировать и выкладывать в интернет-магазин.

Источник