Как приготовить глину для гончарного дела самому

Как приготовить гончарную глину

Чтобы произвести керамические изделия различного типа и назначения, необходимо использовать природные материалы, или, как их называют, глинистое сырье. Тип материала подбирается в зависимости от вида будущего изделия: гончарное или фарфоровое, фаянсовое или строительное, либо же отделочное.

На сегодняшний день глинистое сырье – в соответствии с ГОСТом 9169-59 – можно разделит на 4 основные группы:

Сланцы и сухари, когда соприкасаются с водой, не образуют консистенции теста, потому не применяются в гончарном деле.

Эти 4 группы, в зависимости от ряда свойств и состава, делятся на несколько подгрупп. К примеру, в зависимости от количества глиноземов (окиси алюминия) в прокаленном состоянии:

• Высокоосновной тип (более 40%).
• Основной тип (от 40 до 30%).
• Полукислый тип (от 30 до 15%).
• Кислый тип (менее 15%).

По степени огнеупорности:

• Плавящиеся при температуре 1580 градусов и более, огнеупорные.
• Тугоплавкие, которые плавятся при температуре от 1580 до 1350 градусов.
• Легкоплавкие, которые плавятся при температуре ниже 350 градусов.

Учитывая степень пластичности и связуемости:

• Связующий материал, образующий формуемое тесто, если добавить нормальный песок в консистенции около 50%.
• Пластичный материал, который образует формуемое тесто с добавкой чистого песка в консистенции от 50 до 20%.
• Тощий материал, который образует формуемое тесто с добавкой песка менее 20%.
• Сланцы и сухари, которые и вовсе не могут образовать формуемое тесто.

Тем не менее, данная классификация видов глин не может дать полного образа будущего изделии. Также мы можем привести промышленную классификацию глин, которая основывается на оценке этих глин по совокупности ряда признаков. К примеру, это внешний вид изделия, цвет, интервал спекания (плавления), стойкость изделия к резкой смене температуры, а также прочность изделия к ударам. По данным признакам можно определить название глины и ее назначение:

• фарфоровая глина,
• фаянсовая глина,
• беложгущаяся глина,
• кирпичная и черепичная глина,
• трубочная глина,
• клинкерная глина,
• капсульная глина,
• терракотовая глина.

Клинкерная глина получается из массы на основе тугоплавкой и огнеупорной видов глин, а также в сочетании с полевым шпатом. Произведенные из такой массы изделия называют «каменный товар». Типичный тонкокаменный товар (высококачественный) — это образец английских изделий Дж. Веджвуда, относящиеся к 18 веку. Отличительной особенностью данных изделий являются барельефная декорировка поверхности ваз, бортиков тарелок и так далее, арабесками и мелкими фигурами в одной цветовой гамме на общем фоне изделия, выполненного в другом цвете. К примеру, белого цвета барельеф на зеленом фоне или же белого цвета барельеф на синем фоне.

В городке Мобеж (Франция) такие изделия появились в 17 веке, Польша и Силезия – 16 век, Германия – средние века. Изделия, произведенные во Франции, разделяют на тонкие и обыкновенные. Но все эти изделия производятся в условиях высокого температурного режима при обжиге – 1230-1285 градусов.

Предназначение гончарных изделий может быть различным, и в зависимости от предназначения конечного изделия определяется, какой должна быть глиняная масса.

Некоторые изделия допускают содержание в массе корней, листвы и прочих примесей (изделия из такой смеси недолговечны и не могут подвергаться обжигу), другие допускают содержание песка и почвы (изделия из такой смеси долговечны и могут подвергаться обжигу, но поверхность их будет не гладкой, песок будет создавать шероховатости) и чаще всего используется смесь, очищенная от большинства примесей (изделия из такой смеси долговечны, могут поддаваться обжигу, а поверхность будет гладкой).

Изготовление смеси

Первый вид смеси готовится достаточно просто. Глину сразу можно залить водой и довести до нужной консистенции и приступать к формовке.

Второй вид смеси готовится сложнее. Вначале глину высушивают на солнце или в теплом помещении, глина должна быть максимально сухой. После чего ее помещают в какую-либо посуду и толкут, чтобы размельчить крупные куски, после чего просеивают – это позволяет избавиться от крупных частиц. Все, что не просеялось, можно либо выкинуть, либо попытаться еще раз измельчить, а потом еще раз просеять. После этого просеянную массу разводят водой до нужной консистенции.

Третий вид смеси готовится из второй. Просеянную массу разводят водой до очень жидкого состояния и, постоянно помешивая, переливают ее через марлю, сложенную в несколько слоев, или редкую ткань. При этом песчинки и другие относительно крупные частички остаются на дне первого сосуда, чуть более мелкие задерживаются тканью, а самые мелкие вместе с водой попадают во второй сосуд. Фильтр из марли или ткани надо периодически промывать, т. к. он забивается. Остаток массы можно еще несколько раз заливать водой и процеживать, но малых частиц в ней почти не будет, а потому особого смысла в этом нет.

После того как смесь отфильтрована, ее оставляют на сутки осаждаться, за это время глина оседает на дно сосуда и уплотняется. После того как это произошло, можно слить избыток воды. Дальше глину высушивают до нужного состояния.

Доведение смеси до нужного состояния

Глиняная смесь применяется в 3 состояниях:

1 – очень мягкое и пластичное состояние. В этом состоянии глина очень легко формируется, но в таком состоянии глина липнет к рукам и плохо держит форму. Помимо этого, в таком состоянии в глине содержится много воды, что может при сушке привести к растрескиванию из-за сильной усадки.

2 – умеренно пластичное. В этом состоянии глина все еще легко формируется, но уже не липнет к рукам и хорошо держит приданную форму. Усадка в этом состоянии гораздо меньшая, а потому при сушке изделия редко трескаются. Однако при формовке глина достаточно быстро пересыхает, а потому при формовке руки необходимо периодически смачивать.

3 – мало пластичное. В этом состоянии глина все еще поддается формовке, но лишь незначительной. Если глину в таком состоянии относительно сильно согнуть, то по месту сгиба пойдут трещины. Если такое происходит, а вы еще не сформировали изделие, то это сигнал для того, чтобы увлажнить изделие. В этом состоянии глина вообще не липнет к рукам, а усадка практически отсутствует.

Процесс создания гончарных изделий

1. Гончарная глина

Процесс создания гончарных изделий начинается с посещения мест, где залегает гончарная глина, и доставки её в мастерскую. В мастерской глину заливают водой, переминают вручную, определяют нужную влажность и пластичность. Основные требования к гончарной глине заключаются в том, что она должна быть чистой, даже без песчинок.

Традиционным способом подготовки глины к работе является отмачивание. При отмачивании глина не только очищается, но и становится более жирной и пластичной. Так обрабатывают глину, в которой содержится много песка или имеющую низкую пластичность. Заливают ее водой на 10–15 часов, затем воду удаляют, а глину оставляют для испарения из нее лишней влаги. После того, как глина достигает нужной плотности, консистенции густого теста, и перестает прилипать к рукам, её плотно закрывают и дают «дозреть», или вылежаться.

Перед кручением (работой на гончарной круге) вылежавшаяся масса должна быть перемята для удаления из нее пузырьков воздуха.

2. Гончарный круг

Для изготовления изделия необходим гончарный круг. Вначале гончарные круги были ручными, ножной гончарный круг появился гораздо позже. Также существуют гончарные круги и с электроприводом. Однако есть народные мастера, которые используют и сегодня ручной гончарный круг.

Ножной гончарный круг, используемый повсеместно современными гончарами Кубани, мало чем отличается от древних образцов. Ножной гончарный круг состоит из станины, вертикальной металлической оси (вал), на вершине которой закрепляется малый диск, на котором гончар формирует сосуд, а в нижней – находится маховик ножной в виде большого массивною деревянного круга. Гончар садится на скамью и вращает маховик правой ногой, против часовой стрелки, плавно увеличивая или уменьшая скорость вращения. Есть мастера, которые вращают круг обеими ногами.

Гончарный круг, принцип приведения в движение которого был использован знаменитым английским керамистом Веджвудом в XVIII веке.

На разных стадиях формовки сосуда на гончарном круге применяются различные инструменты: струна или проволока, на конечной стадии для заглаживания применяют цикли, скребки, правилки.

3. Изготовление изделия

Для изготовления изделия вначале необходимо от приготовленной глины отделить часть необходимых размеров и придать ей шарообразную форму. Затем вращающейся круглой форме придают форму конуса (купола), из которого формируют цилиндр, полый внутри. Если начнут получаться хорошие цилиндры с равномерными стенками, то вытягивание из них горшечной формы не представляет большой сложности. Глина должна обрабатываться влажными руками, мастер периодически смачивает их водой. Из цилиндра можно выполнять любую форму изделия. Затем с верхнего диска удаляется лишняя глина и тряпочкой удаляется внутри вода. После этого полученное изделие срезают с круга струной и осторожно, стараясь не сдавить стенки, переносят на стеллаж для подсушки.

4. Сушка и Обжог

Сформированное изделие обычно подвергается предобжиговой сушке, обжигу, а затем декорированию. Иногда изделие декорируется и по сырой форме. Для украшения формы используются различные способы: вдавливание, прочерчивание палочкой из твердой древесины и другие. Узоры в основном наносятся непосредственно при вращении гончарного круга, сразу же после формовки или же после того, как изделие слегка подсохнет. Особый вид тиснения представляют так называемые «пальцевые защипы». Таким тиснением украшают края сосуда. Эти приемы, разработанные в глубокой древности, продолжают применять и современные гончары. В декорировании используется и глазурирование.

При обжиге изделия в гончарном горне достигается температура выше девятисот градусов. Существует множество конструкций горнов, но, пожалуй, наибольшее распространение получил простой двухкамерный горн. В основном такой тип горна использовали гончары на Кубани. Камеры его разделены колосниковой решеткой; в верхней размещаются изделия, а в нижней – топливо. Чаще всего горн врывают в склон оврага или холма – толщина земли служит надежным теплоизолятором. Корпус горна выкладывают из кирпича или же лепят из глины. Горн загружают через люк, находящийся сверху. Сначала на колосники ставят крупную посуду, потом среднего размера, на самый верх укладывают мелкие изделия. Люк закрывают железом. Температуру следует поднимать постепенно и равномерно. Для обжига игрушки достаточно 3–4 часа, а для обжига посуды – 10–12 часов и более. Охлаждение печи следует производить медленно. В это время нельзя открывать вход в печь и рассматривать изделия. Выгрузку изделий следует производить при температуре 50-100 градусов (чем ниже температура, тем лучше).

Источник

Как приготовить глину для гончарного дела самому

Глина — это природный материал осадочного происхождения, который отличается высокой пластичностью. Состоит она из глинистых минералов (монтмориллонит, каолинит и т. д.). Часто материал включает в себя вкрапления силикатных и карбонатных частиц. Главный источник глины — наносы на дне пресных водоёмов.

Для гончарного дела подходят самые разные типы глинистых пород. Главное — правильно их подготовить. Проще всего закупить готовую глину в специализированном магазине или напрямую от производителя. Но, если такой возможности у вас нет, не отчаивайтесь: пригодным для лепки можно сделать практически любой материал.

Где брать глину?

Хорошая глина для лепки должна быть, прежде всего, мягкой, податливой и не засорённой крупными вкраплениями щепы и мусора. Поэтому брать материал лучше не на поверхности выработки, а на глубине 20–40 см. В некоторых случаях этот показатель может опуститься и до 70–100 см.

Прежде чем набирать глиняное тесто в ведро или короб, обязательно оцените его пластичность. Для этого нужно взять в руки небольшой комочек материала, помять его в ладонях и скатать в жгут толщиной около 2 см. После этого необходимо сложить заготовку вдвое и осмотреть место сгиба. Если на жгуте появились разрывы, значит, в составе глины не менее 10–15% песка. Для гончарных работ такую смесь лучше не использовать.

Две технологии очистки

Чтобы сделать глину пригодной для гончарного круга, нужно её очистить. Сделать это можно одним из следующих способов:

• просеять. Перед просеиванием материал необходимо хорошо просушить, выложив на ровный деревянный настил. Летом глину сушат на солнце, поздней осенью и зимой — на морозе под крышей или навесом. Подойдёт для сушки и обычная батарея. Высушенные комья пересыпают в ящик и разбивают трамбовкой, после чего просеивают через сито для удаления мелких камешков, веток и травы. Воду к глиняному порошку добавляют непосредственно перед лепкой;
• отмучить. Как правило, метод используется для пород с высоким содержанием песка. Комья глины помещаются в высокую ёмкость и заливаются водой в процентном соотношении 1 к 3. Через сутки материал нужно хорошо перемешать и снова оставить на 18–20 часов. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока вода не приобретёт светлый осадок. Затем лишняя жидкость сливается, а глина из ведра аккуратно перекладывается в чистый таз или поддон.

Методом отмучивания широко пользуются японские гончары. Очищенную таким способом глину необходимо подсушить на солнце и, когда она перестанет липнуть к рукам, закрыть тканью и плотной плёнкой. Это поможет избежать пересушки и растрескивания глиняного теста.

Источник

Гончарная глина — своими руками

Что такое глина, химический состав, информация о ее месторождениях в России и т.д, вы сможете прочитать в литературе.

Многие начинающие спрашивают: «А где взять глину, какая она должна быть?!».

Так как глина, это ваше основное сырье, то его вам всегда будет требоваться много. Поэтому лучше всегда иметь ее хороший и проверенный запас под руками!

Самое простое (но наверняка не всем доступное по карману!) купить готовую глину в специализированной фирме. Цена готовой вакуумированной глины около 20..24 руб. /кг. (красножгущаяся гончарная глина, октябрь 2005 год). Большой минус покупной глины – непостоянство свойств различных приобретаемых партий. Вам придется подстраиваться под нее, и проводить дополнительные пробные обжиги.

Если вы привыкли все делать своими руками, и знаете цену деньгам, то просто обязаны готовить глину самостоятельно!

Поиск и раскоп месторождения глины

Что вам потребуется? Штыковая лопата, пара х/б перчаток, кусок парниковой пленки и несколько полипропиленовых (или полиэтиленовых) мешков.

Находясь в сельской местности, достаточно пообщаться со старожилами этих мест и узнать откуда раньше бралась глина для производства черепицы и кирпича. Они наверняка покажут вам эти места! Не берите глину, которую используют для кладки печей – это обычно суглинки (смесь песка с глиной). Хорошая гончарная глина встречается в увлажнённых низменных местах, поросших белокопытником, мать-и-мачехой и подобными травами, на берегах небольших водоемов.

Найдя свое «месторождение» глины, снимите верхний слой дерна. Когда обнажится лоснящаяся, жирная поверхность глины – можете смело копать большими кусками! Прежде чем приступать к дальнейшим действиям, покажите образец глины с вашего «месторождения» опытному керамисту (гончару). Только он, на основе пробного обжига, сможет поставить точный диагноз: «подойдет» или «не подойдет» эта глина! Теперь вы понимаете, что запасы вашего «месторождения» должны быть как можно больше, чтобы вы «черпали» из него глину не один год! Постоянство состава глины позволит вам свести практически до нуля, брак при обжиге.

Итак… Откопанные и предварительно очищенные от крупных включений камней и растений, куски складывайте в подготовленные мешки. Когда закончите копать – прикройте свой раскоп парниковой пленкой, поверх нее уложите ранее снятый дерн (для защиты от размывания, загрязнения и пересушивания глины).

Если вы живете в городе где есть кирпичный завод, то можете приобрести глину прямо в карьере или на этом заводе. С кем и как договориться – разберетесь на месте! Старайтесь получить глину которую доставили с карьера и не проводили с ней ни каких действий! Однажды, по неопытности, я приобрел несколько кирпичей-сырцов, и сколько труда мне стоило получить из них гончарную глину. (В глину для производства кирпича обычно добавляют измельченный кирпичный бой и прочие прелести, поэтому измельчить глину напичканную твердыми частицами, а потом отфильтровать на сите…).

Измельчение глины

Если подготовка глины происходит зимой (наиболее удачный период для ее заготовки), то ее куски вынесите на мороз. Примерно через сутки, когда они хорошо промерзнут, занесите в теплое помещение. Глина, полностью оттаяв, будет рассыпаться в мелкую крошку прямо у вас в руках! Если до зимы далеко, то возможны два других варианта измельчения (попробуйте оба, и выберите наиболее удобный для вас).

Способ №1.

Разделите крупные куски глины (пока она пластичная) на множество мелких кусков (кубики с размером граней 30..40 мм.). Для резки глины используйте струну с ручками.

Хорошо высушите эти кубики в теплом месте – на солнце, около газовой или э/плиты. Как только все кубики высохнут и потрескаются, сложите их в мешочек из плотной ткани, и тщательно разбейте деревянным молотком (киянкой). Перед нанесением ударов положите мешочек на массивный кусок дерева или кусок толстой (от 50 мм.) доски. Получившиеся мелкие частицы глины высыпайте в любую пластиковую тару (тазик, ведро..).

Способ №2.

Возьмите старую шинковку, терку. Используя любую из них, строгайте имеющиеся у вас куски сырой глины на чешуйки. В крайнем случае, строгайте просто ножом, по всей длине глиняного куска (но это очень непроизводительно!). Ваша задача – получить тонкие глиняные пластинки.

Получение шликера

Шликер — это жидкая глина (суспензия глины в воде), консистенции магазинной сметаны.

Получившиеся по любому из вышеупомянутых способов мелкие частицы глины высыпайте в круглое пластмассовое ведро с горячей водой (температура максимальная, но чтобы руки не обжигало!). Круглая форма ведра или таза, гладкие стенки пластмассы — чтобы потом было легче отмыть эти емкости от остатков глины! Не заполняйте ведро до верха на 10 см. – иначе шликер будет расплескиваться при перемешивании!

Накройте ведро п/этиленовой пленкой и поставьте на 5..8 часов в теплое место. Глина за это время набухнет и возьмет воду. Возьмите насадку и электрическую дрель (насадки продается в любом хозяйственном магазине). С помощью дрели тщательно перемешайте смесь в ведре. Вам потребуется около 10-15 минут. Во время перемешивания периодически меняйте направление вращения дрели (если дрель оборудована реверсом) и перемещайте насадку «по кругу» внутри ведра и вверх/вниз. Ваша задача – получить максимально однородный, без комочков раствор (для проверки опустите руки в ведро и «протрите» шликер между ладошками – не должно ощущаться комочков).

Можно обойтись и без дрели с насадкой, растирая и размешивая глину руками. Но в этом случае вам потребуется гораздо больше сил и времени!

Завершив перемешивание, обязательно поместите в ведро магнит на ручке, и тщательно перемешайте им шликер! Это позволит собрать на магните все мелкие металлические включения. Извлеките магнит из ведра, и дайте стечь с него шликеру. Снимите резинку удерживающую пакеты, и выверните их наизнанку. Весь сор и налипшие частицы останутся внутри пакета, который необходимо выбросить.

Для удаления металлических включений из глиняного раствора можно воспользоваться еще одним способом (для большей эффективности используйте оба!). Перелейте шликер в оцинкованным ведро. Снаружи ведра (на стенках и дне) прикрепите множество постоянных магнитов. Примерно через сутки, под воздействием магнитных полей и притяжения земли, все мельчайшие металлические частицы осядут на дне и стенках ведра. Также произойдет и отстаивание раствора – более тяжелые крупицы минералов и песка осядут в нижней части ведра. Аккуратно, стараясь не взболтать содержимое, перелейте шликер в другую емкость (желательно с крышкой).

ВНИМАНИЕ! Переливайте не весь шликер, — оставьте примерно 1/3 его часть. Этот остаток содержит крупные не растворившиеся минеральные частицы и его лучше использовать как затравку при приготовлении следующей партии шликера.

Шликер не стоит долгое время хранить в открытой таре — появится очень неприятный запах сероводорода, так как в глине присутствует органическая масса и свойственные ей процессы гниения!

Фильтрование шликера

После отстаивания и извлечения металлических включений, шликер необходимо подвергнуть фильтрации. Возьмите сито (идеально – металлическое), круглый пластиковый таз, ковшик и емкость для профильтрованного шликера. Чем меньше ячейки сита, тем оно более пригодно для фильтрования. Ориентируйтесь примерно на 500…800 отверстий на 1 см. кв. сита (можете отчертить фломастером квадрат 10х10 мм. и сосчитав число отверстий в одной стороне, перемножить). Поместите сито над тазиком, и ковшиком заполните сито примерно на 1/3. Больше наливать не стоит – будет расплескиваться при фильтровании. Покачивая сито влево/вправо, добейтесь опустошения сита. По мере фильтрования на сите будет оседать все больше и больше не фильтруемых частиц, которые, забив отверстия, будут мешать фильтрованию. Достаточно перевернуть пустое сито и выбить оставшиеся частицы на предварительно подстеленную пленку. По мере накопления профильтрованного шликера, опустите наполненное сито в него (притопив дно сита) и то опускайте, то приподнимайте сито. Это будет работать как насос, и масса из сита будет скорее фильтроваться!

Можете попробовать фильтровать через три слоя женских колготок (вложенных друг в друга). Залейте в них шликер, а получившийся ком, вдумчиво отжимайте! Остаток — органические включения, крупный песок — выбрасывайте, колготки промывайте и используйте повторно.

Введение добавок в шликер

Профессиональные гончары в получившийся отфильтрованный шликер вводят различные добавки. Например, для увеличения пористости черепка (после утильного обжига), для наилучшего сцепления глазури с поверхностью изделия вводят доломитовую муку (пропорции – это индивидуальный секрет Мастера!). После обжига обычной глины получается пористый черепок, который впитывает и пропускает воду. Для снижения водопоглощения, в шликер добавляют жидкое стекло (пропорции – строго индивидуальные, подбираются путем многократных обжигов образцов!). Но Печерская глина (Псковская область) без всяких добавок, даже после утильного обжига позволяет получить водонепроницаемые изделия.

Обезвоживание шликера

Самое сложное и энергоемкое – удаление влаги из шликера! Ведь шликер это раствор, а вам необходимо получить глину консистенции пластилина! Как этого добиваются в промышленных масштабах – можете прочитать в соответствующей литературе.

Мы же поступим так:
Возьмите изготовленную вами ранее гипсовую форму или форму с подогревом и проложите ее внутреннюю часть х/б тканью (для защиты глины от частичек гипса). Залейте получившуюся полость профильтрованным ранее шликером, накройте крышкой. Внутренняя структура гипсовой формы подобна губке, и поэтому она интенсивно вытягивает воду из шликера. Для ускорения этого процесса достаточно увеличить температуру формы до 40..60°С (поэтому эффективнее форма с электроподогревом). Периодически (два-три раза в день) прокалывайте глину деревянной палочкой. Как только по всему объему глина приобретет консистенцию твердого пластилина, извлеките ее из формы (вынимайте удерживая за х/б ткань). Полученную пластичную массу влажностью 23-25% положите на пару недель на вылеживание в помещение с высокой влажностью. При вылеживании происходят окислительные и микробиологические процессы, гидролиз полевого шпата, образование кремниевой кислоты, что способствует разрыхлению массы, дальнейшему разрушению природной структуры материалов и повышению ее пластических свойств. После вылеживания разрежьте глину на небольшие куски (примерно 1-1,5 кг.), еще раз промните, сбейте в прямоугольные бруски и заверните в герметичные полиэтиленовые пакеты. Храните в прохладном, влажном месте (для предотвращения ее высыхания).

Степень готовности глины к формовке на гончарном круге проверяется просто: глина должна быть максимально мягкой, но при этом не липнуть к рукам! Если помять глину, то на руках должен остаться только темный след. Если глина липнет к рукам, а при отлипе на ладошках остаются островки глины — глина сыровата. Достаточно оставить ее на час-два провялиться, потом опять помять, проверить – и при необходимости еще подсушить.

Не пересушивайте глину! Если глина суховата, то ее очень трудно центровать, и соответственно — формовать. Начинающим гончарам лучше работать с чуть переувлажненной глиной.

Хранение гончарной глины

Глина очень непритязательна. Достаточно герметично завернуть подготовленный комок глины в п/этиленовый пакет (а лучше – в два), и она сохранит все свои свойства на долгие месяцы! После длительного хранения глина может только пересохнуть. Для восстановления пластичности, достаточно завернуть подсохший комок глины в тряпку, хорошо пропитанную горячей водой (тряпку слегка отжать!). Полученный сверток положите в двойной п/этиленовый пакет. Через пару дней проверьте и промните глину. Если она недостаточно размягчилась, повторите процедуру.

Хранить готовую глину лучше в прохладном месте, при положительной температуре (например, в подвале). За день-два перед использованием, перенесите глину в теплое помещение. Из п/этиленовых пакетов извлекайте глину непосредственно перед началом работы с ней.

Повторное использование бракованных гончарных изделий

Бракованное изделие срезайте с планшайбы с помощью струны с ручками и откладывайте на фанерку. Через 2..4 часа, когда глина немного подсохнет, на этой же фанере промните ее как тесто и отформуйте круглый комок. Крепко сбейте его сильными ударами правой ладошки (сам комок держите в левой руке). Если вы левша – то наоборот: держите в правой, бейте левой… Сбитый комок, если не будете использовать его сразу, положите на хранение в герметичный п/этиленовый пакет. Придав глине форму шара, легче получить и сохранить однородность всей массы.

Для утилизации глиняных растворов (после мойки рук и гончарного круга, инструментов), достаточно дать раствору отстояться. Выступившую воду необходимо осторожно (не взбалтывая!) слить в канализацию, а концентрированный глиняный раствор вылить в гипсовую форму. Не допускайте попадания в глиняную массу сухих частиц со стенок посуды — они образуют неоднородные включения, которые позже вылезут при формовке на гончарном круге.

Рекомендуемая литература, ссылки:
(первая глава из серии «Руководство по работе с глиной», автор Кудрявцев Андрей Витальевич).

Источник