Как приготовить краску для окрашивания поверочной плиты

Подготовка плоскостей к шабрению

Шабрение является окончательной слесарной операцией по снятию тонкого слоя металла с обрабатываемых поверхностей специальными режущими инструментами — шаберами.

Упражнение по подготовке плоскостей к шабрению состоит из обработки поверхностей под шабрение путем опиливания под краску (при более точном способе контроля с помощью поверочной плиты). Объектом учебной работы является чугунная плитка или основание призмы, предварительно обработанные на фрезерном или строгальном станке.

Упражнение выполняют в следующем порядке:

• готовят краситель и наносят его на плитку (в качестве красителя применяют берлинскую лазурь или голландскую сажу);
• сухую краску насыпают на чистую и ровную поверхность чугунной плиты и металлическим бруском или валиком растирают ее в порошок;
• порошок собирают с плиты в сосуд и, тщательно перемешивая, разводят в машинном масле до густоты жидкой сметаны;
• разведенную краску накладывают на кусок материи и завязывают в тампон, который укладывают в чистую посуду (погружать тампон в разведенную краску или набирать им сухую и обмакивать в масло не рекомендуется).

Поверочную плиту очищают от пыли и грязи, промывают керосином и насухо протирают.

Существует два способа нанесения краски на поверочные плиты.

1. Непосредственно тампоном натирают всю поверхность поверочной плиты для опиливания по краске или шабрения. Процесс натирания плиты краской осуществляется движением тампона по поверхности плиты без отрыва тампона от нее. При растирании следует периодически смещать тампон за край плиты, где при обратном движении острая грань плиты очищает поверхность тампона от комочков краски.

2. На небольшую площадь, начиная от угла поверочной плиты, тампоном наносят краску и круговыми движениями кубика по окрашенной площади поверочной плиты переносят краску на его грань, затем накладывают кубик окрашенной плоскостью на поверочную плиту и круговыми движениями наносят на нее краску.

Перед опиливанием или шабрением плоскость детали проверяют на контрольной плите, для чего деталь осторожно устанавливают обрабатываемой плоскостью на окрашенную поверхность контрольной плиты и передвигают деталь взад и вперед и по кругу по всей поверхности плиты с небольшим равномерным нажимом (рис. 199, б).

Деталь осторожно снимают с плиты. На поверхности детали будут окрашены выпуклые места, которые необходимо опилить (рнс. 199, б).

Рис. 199. Подготовка детали к опиливанию или нарезанию:
а — прием нанесения краски на обрабатываемую поверхность; 6 — пятна краски на обрабатываемой поверхности; в — прием опиливания по краске

Прием опиливания по краске состоит в следующем: деталь прочно закрепляют в тисках; для устранения скольжения по краске и засаливания насечки напильник натирают мелом; напильник двигают вкруговую, снимая слой металла с окрашенных мест (рис. 199, в). Для предотвращения образования глубоких рисок надо чаще очищать напильник стальной щеткой. Опиливание следует вести осторожно, так как при излишних проходах напильник может оставить царапины. После опиливания окрашенных пятен деталь освобождают из тисков и вторично проводят проверку плоскости на окрашенной поверочной плите, затем продолжают опиливать слой металла по новым пятнам краски. Чередование опиливания и проверки повторяется до тех пор, пока не будет получена ровная поверхность с большим числом пятен на поверхности детали (особенно по краям).

Источник

Pereosnastka.ru

Обработка дерева и металла

Перед шабрением поверхность очищают от грязи, промывают керосином и протирают. Затем с помощью поверочной линейки и щупа определяют величину износа поверхности.

При значительном износе (выработке) поверхности (от 0,5 мм и выше на длине 1 м) обработку под шабрение производят строганием или фрезерованием на станках. В ряде случаев предварительная обработка поверхности выполняется опиливанием. Поверхность считается подготовленной к шабрению, если при наложении на нее лекальной линейки образуется ровный просвет не более 0,05—0,06 мм.

Окрашивание поверочного инструмента. Выше было сказано, что шабрение выполняется по краске, наносимой на поверочную плиту или линейку. Лучшими красками следует считать берлинскую лазурь, железный сурик и голландскую сажу. Перед употреблением краску растирают в мельчайший порошок и разводят на машинном масле. Рабочие поверхности плиты или линейки тщательно протирают масляной тряпкой и насухо вытирают, после чего покрывают тонким и равномерным слоем краски. Рабочую поверхность поверочной плиты, покрытую краской, накладывают на пришабриваемую поверхность детали и с легким нажимом перемещают плиту в разных направлениях 2—3 раза. При шабрении небольших деталей, напротив, деталь пришабриваемой поверхности кладут на поверочную плиту и перемещают по ней таким же образом. На хорошо подготовленной поверхности окрашенные выступы располагаются но всей площади, на плохо подготовленной — густо окрашиваются отдельные большие участки и наряду с этим кое-где образуются слабо окрашенные пятна; наконец, на очень плохо подготовленной поверхности окрашиваются всего лишь две-три точки. После проверки поверхности детали на краску можно приступить к шабрению. Процесс шабрения заключается в постепенном снятии металла с окрашенных мест.

Заточка и заправка (доводка) шаберов. Углы заточки режущих граней шаберов выбирают в зависимости от характера работы и материала пришабриваемой детали.

Наиболее распространенным углом заострения является р=90° (рис. 1). При установке такого шабера под углом а = 15-^25°^ легко соскабливается металлическая стружка, шабер излишне не врезается в металл и не проскальзывает.

Большое значение имеет правильный выбор формы режущего лезвия шабера. Наиболее рациональной является выпуклая форма, которую рекомендуется очерчивать дугой радиуса 30—40 мм для получистового шабрения и дугой радиуса 40—55 мм — для чистового шабрения. При отсутствии такого закругления шабер соскабливает металл всем лезвием, что требует приложения больших усилий. Кроме того, острые углы шабера при малейшем отклонении его в сторону врезаются в металл и затрудняют работу.

Заточка режущих граней шаберов производится на заточных станках. У плоских шаберов сначала затачивают боковые грани, а затем торцовую. Заточку нужно вести с охлаждением. После заточки на лезвии шабера образуются заусенцы и шероховатости, поэтому шабер нужно заправлять (доводить) вручную на мелкозернистых абразивных кругах или брусках зернистостью 90 и выше, на чугунных плитах, покрытых мелкозернистым абразивным порошком, или на корундовых оселках. Круги и чугунные плиты при доводке покрывают легким слоем машинного масла. На кругах и плитах заправляют и торцовую грань шабера. На оселке заправляют сначала торцовую, а затем боковые грани шабера.

Заправку шаберов обычно производят через каждые 1,5—2 часа работы. Затачивают шаберы после четырех-пяти правок.

Окрашивание проверочного инструмента. При шабрении работа ведется по краске, наносимой на проверочную плиту. Лучшими красками являются железный сурик, берлинская лазурь, индиго и голландская сажа. Перед употреблением краску растирают в мельчайший порошок и разводят на машинном масле. Краска не должна быть чересчур жидкой, и в ней нельзя оставлять сухих крупинок. Наносят краску тампоном (тряпка, сложенная вдвое, свернутая в трубку и перевязанная бечевкой), равномерно покрывая ею поверхность тонким слоем.

Заточка и заправка шаберов (рис. 2). Предварительная заточка шаберов производится на заточных станках; после этого шаберы заправляют на абразивных брусках или оселках зернистостью 90 и выше. Поверхность бруска смазывают тонким слоем машинного масла. Установив шабер на брусок торцовой частью, сообщают ему движение вдоль торца, слегка покачивая брусок с целью получения криволинейной режущей кромки. После заправки торца правят широкие плоскости шабера, двигая его вдоль режущей кромки.

Для особо точных работ шабер сначала заправляют на карборундовых брусках с мелким зерном, а затем на чугунных плитках с применением очень мелкого наждачного порошка и масла. При такой заправке шаберы дают хорошую гладкую поверхность. Заправлять шабер надо не менее четырех-пяти раз за 8 час. работы.

Подготовка поверхности к шабрению. В зависимости от состояния поверхности, подлежащей шабрению (степень ее изношенности, наличие или отсутствие царапин или забоин), выбирают тот или иной способ предварительной обработки под шабрение.

Если износ (выработка) поверхности достигает 0,5—1 мм на длине 1000 мм, то предварительную обработку производят на строгальных, фрезерных или шлифовальных станках. Иногда, при небольших поверхностях, предварительная обработка выполняется опиливанием напильниками (драчевыми и личными) «под краску», т. е. с проверкой обрабатываемой поверхности окрашенным проверочным инструментом.

При опиливании «под краску» громоздких деталей проверочную линейку или плиту после нанесения на них равномерного слоя краски накладывают на обрабатываемую поверхность, по которой их передвигают без нажима; при обработке легких деталей их накладывают на плиту и передвигают по ней. Накладывать и снимать линейку (плиту) надо в строго отвесном направлении.

Поверхность считается подготовленной к шабрению, если при наложении на нее лекальной линейки образуется ровный просвет не более 0,05 мм.

После опиливания снимают личным напильником небольшие фаски на острых ребрах детали и приступают к шабрению. Легкие детали для шабрения зажимают в тисках или ставят на верстак; более тяжелые устанавливают на козлах; очень тяжелые детали (например станины) шабрят на месте.

Источник

Из чего бы сделать краску для поверочной плиты?

Из чего бы сделать краску для поверочной плиты?

Я пробовал пасту Permatex, которую неоднократно упоминали в топике, и был в общем доволен.

Но в один прекрасный момент прочел книгу Machine Reconditioning and Applications of Hand Scraping (очень хорошая книга, но на английском)

В ней помимо кучи всяких полезных вещей, описан метод повышения контрастности пятен. Суть его в следующем:

Синяя краска (берлинская лазурь) наносится на эталон, как обычно

На испытуемую поверхность наносится тонкий слой красного порошка свинцового сурика (порошок перемешивается с маслом до консистенции гуталина и кладется в баночку. Потом на кусочек войлока, смоченный в бензине, наносим небольшое количество этого «гуталина» и размазюкиваем по поверхности. Бензин высыхает, остается тончайший красный слой)

Теперь по красной поверхности возюкаем синим эталоном, и синие пятна получаются на красном фоне, то есть по идее гораздо виднее.

Это все теория. Я решил проверить как выйдет на практике. И вот что получилось.

Свинцовый сурик мне найти не удалось. Кроме того, он ядовит. Поэтому я пошел в художественный магазин и накупил всяких пигментов, цветом от желтого до кирпичного. Стоят они примерно 20 рублей за баночку 30 грамм.

Прийдя домой, я взял бензиновую тряпочку и стал пробовать мазюкать эти пигменты на плиту. Выяснилось, что хорошей и равномерной укрывистостью и яркостью обладает только один пигмент — «Оранжевый светостойкий». Поэтому я сосредоточил дальнейшие изыскания только на нем, забраковав все остальные.

Теперь я принялся за изготовление гуталина. Добавил масла в пигмент и стал мешать палочкой. Мешал долго и безуспешно — очень неохотно смешиваются. Когда устала рука, природная лень подсказала мне гениальный, как тогда показалось, выход — механизировать процесс перемешивания с помощью кофемолки. Поскольку жена была на даче, остановить меня было некому. В результате через 3 минуты я имел баночку очень хорошо и тонко перемешанного оранжевого гуталина, и впридачу непригодную для использования кофемолку, так как отмыть от нее эту дрянь полностью не удалось…

Воодушевленный таким успехом, я намазюкал гуталином деталь, как описано в книжке. Наносится легко, потому что бензин помогает, после высыхания — ровный тонкий слой, прозрачный но прекрасно видимый. По ощущениям, гораздо тоньше «синьки».

Линейка была намазана Перматексом и употреблена по назначению. Результат не впечатлил. Синька не стала особенно заметнее на рыжем фоне, так как она смешалась с оранжевым и пятна из синих стали почти тоже оранжевыми. Кроме того, на линейке остались рыжие пятна. То ли перматекс жидковат по консистенции, то ли эта оранжевая дрянь обладает дьявольской проникающей и окрашивающей способностью. Или и то и другое. Короче я разочаровался.

Тогда я решил попробовать использовать «классический» метод, только перматекс заменил гуталином. И вот тут все получилось замечательно — рыжие пятна гораздо заметнее на фоне металла, чем синька, особенно если свет падает под углом. Кроме того, края пятен стали четче, без клякс. Различия в яркости пятен стали тоже гораздо заметнее. И напоследок, эти пятна более устойчивы, хуже соскребаются шабером, в отличие от синьки.

В общем вывод я сделал такой — теперь буду использовать эту дрянь. После нее перматекс не катит. Пятна получаются очень яркими и не требуют никакого повышения контрастности.

Из минусов — этот адский гуталин въедается в кожу так что хрен отмоешь. Я отмывался минут пять жесткой губкой, и потом еще ходил по квартире с тряпочкой и оттирал дверные ручки, кнопки выключателей и т.п — везде где нахватал, думая что руки чистые.

Извините что длинно , может кому пригодится.

Подготовка к шабрению

Шабрение, притирка и др.

Подготовка к шабрению

Далее: Точность шабрения и контроль качества

Перед шабрением поверхность очищают от грязи, промывают керосином и протирают. Затем с помощью поверочной линейки и щупа определяют величину износа поверхности.

При значительном износе (выработке) поверхности (от 0,5 мм и выше на длине 1 м) обработку под шабрение производят строганием или фрезерованием на станках. В ряде случаев предварительная обработка поверхности выполняется опиливанием. Поверхность считается подготовленной к шабрению, если при наложении на нее лекальной линейки образуется ровный просвет не более 0,05-0,06 мм.

Окрашивание поверочного инструмента. Выше было сказано, что шабрение выполняется по краске, наносимой на поверочную плиту или линейку. Лучшими красками следует считать берлинскую лазурь, железный сурик и голландскую сажу. Перед употреблением краску растирают в мельчайший порошок и разводят на машинном масле. Рабочие поверхности плиты или линейки тщательно протирают масляной тряпкой и насухо вытирают, после чего покрывают тонким и равномерным слоем краски. Рабочую поверхность поверочной плиты, покрытую краской, накладывают на пришабриваемую поверхность детали и с легким нажимом перемещают плиту в разных направлениях 2-3 раза. При шабрении небольших деталей, напротив, деталь пришабриваемой поверхности кладут на поверочную плиту и перемещают по ней таким же образом. На хорошо подготовленной поверхности окрашенные выступы располагаются но всей площади, на плохо подготовленной — густо окрашиваются отдельные большие участки и наряду с этим кое-где образуются слабо окрашенные пятна; наконец, на очень плохо подготовленной поверхности окрашиваются всего лишь две-три точки. После проверки поверхности детали на краску можно приступить к шабрению. Процесс шабрения заключается в постепенном снятии металла с окрашенных мест.

Заточка и заправка (доводка) шаберов. Углы заточки режущих граней шаберов выбирают в зависимости от характера работы и материала пришабриваемой детали.

Наиболее распространенным углом заострения является р=90° (рис. 1). При установке такого шабера под углом а = 15-^25°^ легко соскабливается металлическая стружка, шабер излишне не врезается в металл и не проскальзывает.

Большое значение имеет правильный выбор формы режущего лезвия шабера. Наиболее рациональной является выпуклая форма, которую рекомендуется очерчивать дугой радиуса 30-40 мм для получистового шабрения и дугой радиуса 40-55 мм — для чистового шабрения. При отсутствии такого закругления шабер соскабливает металл всем лезвием, что требует приложения больших усилий. Кроме того, острые углы шабера при малейшем отклонении его в сторону врезаются в металл и затрудняют работу.

Рис. 1. Рекомендуемые углы заточки шаберов.

Заточка режущих граней шаберов производится на заточных станках. У плоских шаберов сначала затачивают боковые грани, а затем торцовую. Заточку нужно вести с охлаждением. После заточки на лезвии шабера образуются заусенцы и шероховатости, поэтому шабер нужно заправлять (доводить) вручную на мелкозернистых абразивных кругах или брусках зернистостью 90 и выше, на чугунных плитах, покрытых мелкозернистым абразивным порошком, или на корундовых оселках. Круги и чугунные плиты при доводке покрывают легким слоем машинного масла. На кругах и плитах заправляют и торцовую грань шабера. На оселке заправляют сначала торцовую, а затем боковые грани шабера.

Заправку шаберов обычно производят через каждые 1,5-2 часа работы. Затачивают шаберы после четырех-пяти правок.

Окрашивание проверочного инструмента. При шабрении работа ведется по краске, наносимой на проверочную плиту. Лучшими красками являются железный сурик, берлинская лазурь, индиго и голландская сажа. Перед употреблением краску растирают в мельчайший порошок и разводят на машинном масле. Краска не должна быть чересчур жидкой, и в ней нельзя оставлять сухих крупинок. Наносят краску тампоном (тряпка, сложенная вдвое, свернутая в трубку и перевязанная бечевкой), равномерно покрывая ею поверхность тонким слоем.

Заточка и заправка шаберов (рис. 2). Предварительная заточка шаберов производится на заточных станках; после этого шаберы заправляют на абразивных брусках или оселках зернистостью 90 и выше. Поверхность бруска смазывают тонким слоем машинного масла. Установив шабер на брусок торцовой частью, сообщают ему движение вдоль торца, слегка покачивая брусок с целью получения криволинейной режущей кромки. После заправки торца правят широкие плоскости шабера, двигая его вдоль режущей кромки.

Рис. 2. Заточка и заправка шаберов

Для особо точных работ шабер сначала заправляют на карборундовых брусках с мелким зерном, а затем на чугунных плитках с применением очень мелкого наждачного порошка и масла. При такой заправке шаберы дают хорошую гладкую поверхность. Заправлять шабер надо не менее четырех-пяти раз за 8 час. работы.

Подготовка поверхности к шабрению. В зависимости от состояния поверхности, подлежащей шабрению (степень ее изношенности, наличие или отсутствие царапин или забоин), выбирают тот или иной способ предварительной обработки под шабрение.

Если износ (выработка) поверхности достигает 0,5-1 мм на длине 1000 мм, то предварительную обработку производят на строгальных, фрезерных или шлифовальных станках. Иногда, при небольших поверхностях, предварительная обработка выполняется опиливанием напильниками (драчевыми и личными) «под краску», т. е. с проверкой обрабатываемой поверхности окрашенным проверочным инструментом.

При опиливании «под краску» громоздких деталей проверочную линейку или плиту после нанесения на них равномерного слоя краски накладывают на обрабатываемую поверхность, по которой их передвигают без нажима; при обработке легких деталей их накладывают на плиту и передвигают по ней. Накладывать и снимать линейку (плиту) надо в строго отвесном направлении.

Поверхность считается подготовленной к шабрению, если при наложении на нее лекальной линейки образуется ровный просвет не более 0,05 мм.

После опиливания снимают личным напильником небольшие фаски на острых ребрах детали и приступают к шабрению. Легкие детали для шабрения зажимают в тисках или ставят на верстак; более тяжелые устанавливают на козлах; очень тяжелые детали (например станины) шабрят на месте.

Реклама:

Читать далее:

Точность шабрения и контроль качества

Статьи по теме:

• Механизация притирки
• Притирка конических поверхностей
• Притирка плоских поверхностей
• Притиры и материалы для притирки
• Общие понятия о притирке

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Чем покрасить газовую плиту в домашних условиях: тонкости выбора краски + инструкции по окрашиванию

Многие обладатели старых бытовых приборов, время от времени задумываются, можно ли дать прибору вторую жизнь. Со временем, старая поверхность приходит в негодное состояние, по разным причинам, краска начинает трескаться и отслаиваться, в трещины попадает влага, после чего железо ржавеет. Почему бы не отреставрировать работоспособное оборудование, согласны? Но как это сделать и какие материалы могут понадобиться?

В этой статье поговорим о том, чем покрасить газовую плиту в домашних условиях и какая краска сгодится для этой цели. Также расскажем, как подготовить поверхность к нанесению краски и чем лучше всего восстановить решетку.

Особенности поверхности и эмали для покраски

Чтобы выполнить покраску поверхности плиты, не нужно обладать специальными знаниями, достаточно обладать базовой информацией и учитывать некоторые особенности при самостоятельной покраске. Но стоит учитывать тот факт, что обыкновенная эмаль не подходит для окрашивания поверхности газовой плиты, так как при воздействии высокой температуры, такая краска очень быстро портится и отслаивается.

Покрасить плиту можно на месте её установки, но, все таки, желательно временно отключить прибор от сети газоснабжения.

Для начала разберемся с типом поверхности газовых плит. Так, чаще всего, при изготовлении газовых приборов, используют легированную нержавеющую сталь. Металл обладает высокой степенью устойчивости к высоким температурам.

Такую поверхность окрашивают специальной эмалью, чтобы защитить покрытие от коррозии и придать газовому прибору красивый внешний вид.

Прежде чем приступить к окрашиванию газовой плиты, необходимо снять старый слой краски. Для этого можно воспользоваться щёткой по металлу, наждачной бумагой или химическим средством. Только после этого можно приступать к окрашиванию старой поверхности

Простая эмаль или акриловая краска не подходит для окрашивания поверхности газовой плиты. Так как при воздействии высокой температуры, она оплавится и обгорит.

Краска для поверхности газовой плиты должна быть устойчива к воздействию высоких температур и других разрушительных факторов.

Как правило, для покраски используют эмали с такими свойствами:

• Внутренняя устойчивость. Такие эмали хорошо выдерживают высокую температуру и не разрушаются в условиях повышенной кислотности.
• Внешняя устойчивость. Такая защита предназначена для защиты металлической поверхности, эмаль защищает как от термических нагрузок, так и от химических процессов.

Подобные характеристики необходимы для длительного использования газового прибора в агрессивных условиях.

Термостойкая краска предназначена для окрашивания поверхностей, на которые воздействует высокая температура. Такой вариант подходит для окрашивания плиты своими руками

Чтобы достичь необходимого уровня устойчивости, эмаль для реставрации газовой плиты должна включать в себя следующие элементы:

Все эти элементы образуют прозрачную смесь, в которую необходимо добавить ещё некоторые компоненты.

Чтобы получить максимально эффективную краску для приборов, на которые действует большая температура, при производстве дополнительно добавляют такие элементы:

Вся эта композиция образует качественную краску с высокой устойчивостью к воздействию агрессивных факторов и придаёт красивый блеск окрашенной поверхности.

Стоит отметить, что эмали с добавлением окислов кобальта и никеля обладают лучшим сцеплением с окрашиваемым элементом. Такую краску можно наносить даже на необработанную грунтовкой, поверхность.

Положительные и отрицательные свойства эмали

Прежде чем приступить к реставрационным работам, нужно выяснить все положительные и отрицательные стороны покрытия из эмали.

Давайте рассмотрим какие бывают плюсы и минусы у эмалированной поверхности газовой плиты:

• высокая степень устойчивости к большой температуре;
• разнообразие цветового исполнения;
• приемлемая стоимость краски;
• защищенность от различных загрязнений.

Все эти преимущества позволяют с уверенностью использовать данный вид покрытия для газовой плиты.

При длительной эксплуатации газовой плиты на ее поверхности могут образовываться сколы, царапины и трещины. В дальнейшем в эти зазоры попадают частицы жира, пыли, чистящих средств и других загрязнений. Такие условия негативно влияют на металлическую поверхность корпуса

Но, несмотря на все положительные качества материала, стоит обратить внимание и на недостатки.

Среди них наиболее существенны следующие:

• Часто возникают проблемы с очисткой поверхности от нагара.
• Слабая устойчивость к механическим воздействиям — материал очень хрупкий, поэтому большая вероятность появления сколов на поверхности.

В целом, такое покрытие очень надёжное, долго сохраняет насыщенность цвета и первоначальный блеск.

Подбор краски и способы нанесения

В процессе эксплуатации плиты на поверхности образуются мелкие повреждения, царапины, трещины, куда забивается жир, пыль, случайно пролитый суп или кофе. Таким образом, металлическая поверхность оказывается незащищенной и может быстро испортиться.

Если покрытие вашей газовой плиты пришло в негодное состояние, не стоит огорчаться и размышлять о покупке новой плиты. Если ее незамедлительно покрасить, она будет выглядеть, как новая.

Прежде всего, необходимо уделить внимание выбору краски, которая должна соответствовать условиям эксплуатации. Так, материал должен выдерживать высокую температуру, поэтому нужно использовать жаропрочную краску. Поэтому при выборе обращайте внимание на термостойкую краску — она может выдерживать высокую температуру, вплоть до 1000 градусов. Этого будет вполне достаточно для газовой плиты.

Окрашивание поверхности старой газовой плитки можно выполнить путём нанесения термостойкой краски при помощи кисточки или пульверизатором. Второй способ нанесения краски, наиболее эффективный. Также можно воспользоваться баллончиком с термостойким материалом.

Чтобы эффективно нанести слой краски на поверхность газовой плиты, лучше всего использовать способ напыления. Для этого можно использовать пульверизатор, но рациональнее купить краску в баллончиках, так как площадь окрашивания не так велика.

Используя способ распыления можно значительно сократить расход краски и равномерно нанести слой — так будет надёжнее и красивее.

Порядок действий при окрашивании

Чтобы качественно перекрасить плиту, необходимо обладать некоторыми знаниями, а также следовать инструкции. Нарушение технологического процесса может принести плохой результат после завершения работы.

Этап #1 — подготовка материалов

Если вы решили покрасить газовую плиту своими руками, тогда вам понадобятся следующие материалы и инструменты: жидкость для обезжиривания поверхности, жаропрочная краска, канцелярский нож или ножницы, малярный скотч.

Используйте малярный скотч чтобы сделать четкие контуры после процесса окрашивания. Места, на которые не нужно нанесение краски, обклейте скотчем. Также можно заклеить газовые горелки, чтобы краска не засорила форсунки и не перекрыла подачу газа

Этап #2 — очистка и подготовка поверхности

Перед тем, как приступить к восстановлению поверхности, необходимо ее хорошо осмотреть. Если на газовой плите есть глубокие сколы и трещины, тогда рекомендуется снять весь слой старой краски и тщательно очистить всю поверхность. Если же краска не повреждена, тогда достаточно обезжирить покрытие для дальнейшей покраски.

Для того чтобы удалить старую краску, можно воспользоваться металлическим ершиком, или при помощи насадки с металлической щетиной для дрели.

Также можно воспользоваться специальными химическими средствами для снятия старой краски, но это малоэффективно и стоит дорого. Удалять старую краску, лучше всего на открытом воздухе, так как мелкие частицы пыли будут разлетаться по комнате, и оседать на мебели и других поверхностях.

Прежде чем приступить к очистке поверхности от старой краски, прибор нужно разобрать и вынести на улицу. Это нужно, чтобы мелкие частицы краски не оседали на поверхности кухни, а также для собственной безопасности

Когда слой краски очищен, следует провести подготовительные работы:

1. Любую поверхность обязательно нужно обезжирить и удалить все загрязнения и пятна, чтобы достичь максимального сцепления краски с поверхностью плиты. Если этого не сделать, тогда в местах загрязнения может произойти отслоение нового слоя и может начаться процесс разрушения металлического основания оборудования.
2. Нужно закрыть газовые горелки перед тем, как приступать к нанесению краски. Так краска не попадет в отверстия форсунок, иначе жиклеры придется менять или чистить. Также нужно накрыть бумагой или полиэтиленом мебель и другие элементы, чтобы не запачкать их во время работы.
3. Можно воспользоваться малярным скотчем для придания четких контуров после окрашивания поверхности, если вы собираетесь выполнить реставрацию в двух цветах.

Когда подготовка поверхности завершена, нужно тщательно взболтать баллончик с краской. Это необходимо сделать перед тем, как приступить к окрашиванию газовой плиты. Что позволит достичь равномерного нанесения краски и увеличить эффективность её распределения.

При покраске следует быть крайне осторожным,обязательно защитить руки, глаза. Также при выполнении работы желательно надеть маску или респиратор для защиты органов дыхания

Этап #3 — нанесение краски методом распыления

Далее приведена подробная инструкция, следуя которой можно максимально качественно выполнить окрашивание старого газового прибора.

Порядок выполнения работ:

1. Обеспечить хорошее проветривание помещения. Стоит понимать, что в состав краски входят химические вещества, которые могут принести вред вашему организму. Поэтому красить газовую плиту необходимо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. В противном случае можно получить отравление или более серьёзные проблемы со здоровьем.
2. Нанести первый слой краски. Во время распыления краски баллончик нужно держать на расстоянии около 20 сантиметров от покрытия, но при нанесении нескольких цветов, расстояние необходимо сократить до 10 сантиметров, возле цветовой границы. Это нужно, чтобы достичь максимально ровного контура и повышенной насыщенности цвета.
3. Нанести второй слой краски спустя 5 минут. Как только будет нанесен первый слой краски, через 5 минут следует приступить к нанесению повторного слоя. Это поможет предотвратить проявление старых пятен, а также придаст поверхности, более насыщенный цвет. Кроме этого, дополнительное нанесение краски увеличивает все защитные свойства, в том числе и термостойкость.

Следуя этим алгоритмам, вы самостоятельно сможете выполнить реставрацию газовой плиты. Таким образом, ваш прибор сохранит красивый внешний вид, и вам не нужно будет тратить большие деньги на покупку дорогостоящего газового оборудования.

Кстати, после окраски плиты можно заодно обновить и газовую трубу, покрасив ее свежей краской.

Этап #4 — окрашивание газовой решетки

Чтобы реставрация плиты была завершенной, разберемся, чем можно покрасить решетку бытовой газовой плиты. Ведь без обновления этого элемента оборудование не обойтись.

Как правило, решётка не нуждается в реставрации. Часто бывает достаточно, просто очистить нагар путем нагревания или при помощи специальных чистящих средств, также можно прибегнуть к механической очистке

Покрасить решетку можно при помощи той же термостойкой краской. Но, как правило, их не красят. Обычно решетки выполнены из чугуна, а этот металл обладает высокой степенью устойчивости к воздействию агрессивных факторов. Поэтому достаточно просто удалить нагар механическим способом или при помощи газовой горелки.

В другой статье на нашем сайте мы рассмотрели лучшие способы справиться в домашних условиях с загрязнениями решеток, изготовленных из различных материалов.

Выводы и полезное видео по теме

Далее смотрите видео о том, какими свойствами обладает термостойкая краска в баллончиках:

Процесс восстановления поверхности — задача не сложная, но все же требует определенных усилий и затрат. Если сделать все по технологии, то можно добиться хорошего результата. Что позволит улучшить эксплуатационные свойства рабочей поверхности газовой плиты. А также придать ей красивый внешний вид, тем самым сэкономив деньги на покупке нового оборудования.

Но самостоятельная реставрация не всегда может принести ожидаемый результат. Поэтому, если вы не уверены, что можете справиться с такой задачей, тогда самое время обратиться к профессионалам, которые знают своё дело и смогут выполнить работу быстро и качественно.

Вы недавно покрасили старую плиту своими руками? Поделитесь фотографией готовой работы в блоке комментариев, расскажите, какую краску вы приобрели для этих целей. Пишите свои рекомендации, участвуйте в обсуждениях темы целесообразности окрашивания поверхности, отвечайте на вопросы других пользователей, если уже сталкивались с подобным вопросом.

Источник