Как самому приготовить смазку для рыболовных катушек

Чем и как смазывать рыболовную катушку для спиннинга

Спиннинговая катушка сложный и в то же время деликатный механизм, значительно упрощающий лов рыбы с использованием спиннинговых, матчевых и болонских удилищ. Изделие состоит из определённого количества деталей, взаимодействующих между собой посредством передачи энергии от вращения рукоятки механизма рыболовом. Девайс способствует смотке и подаче шнура, а также посредством тормоза нивелирует возникающие в процессе ловли и вываживания трофея излишние нагрузки.

Зачастую работа катушки проходит в весьма неблагоприятных условиях, связанных с воздействием на детали изделия воды и загрязнений от песка и пыли, что отражается на долговечности эксплуатации. Несомненно то, что механизм нуждается в обслуживании и одной из основных операций предупреждающих поломки и гарантирующих надёжную работу является смазка спиннинговых катушек. Именно об этом важном для девайса мероприятии пойдёт разговор в дальнейшем материале статьи.

Нюансы обработки мультипликаторных катушек

Рыболову стоит заострить внимание на обслуживании мультипликаторных катушек, которое должно производиться чаще и тщательней безынерционных вариантов механизмов. Ввиду конструктивных особенностей, детали мультипликатора находятся в корпусе, в который проще попасть загрязнениям и влаге, что может значительно снизить срок службы изделия.

Важно! Выбор смазки для спиннинговой катушки такого типа останавливают на водостойких и не подверженных быстрому высыханию составах.

К тому же в подшипниках должно постоянно находиться избыточное количество смазывающего вещества, препятствующего попаданию внутрь детали влаги и абразива. Недостаточно смазать катушку для спиннинга раз в сезон, мультипликатор подвергают осмотру и проверке наличия смазывающих веществ после каждой интенсивной рыбалки.

Уход и профилактика поломок

В течение рыболовного сезона любой механизм неоднократно подвергается вредному воздействию от избытка влаги и попадания внутрь корпуса песка, разрушающего рабочие поверхности взаимодействующих деталей. Избежать этих негативных воздействий не получится даже при самом щепетильном отношении к изделию. Профилактика поломок и уход за девайсом заключаются в смазке механизма и очистке внутренних и наружных поверхностей от загрязнений.

Чтобы катушка не вышла из строя, профилактические работы нужно производить не реже одного раза в год. Ведь даже нечасто задействованный механизм склонен к естественному высыханию смазок и коррозии металлических поверхностей рабочих деталей и соединительных элементов, возникающих от присутствия влаги в воздухе.

Когда необходима смазка

Кроме обязательного осмотра и обслуживания катушек перед началом нового рыболовного сезона механизмы требуют внештатной чистки и смазки при возникновении ряда ситуаций, которые могут в дальнейшем негативно повлиять на работоспособность изделия. К такого рода форс мажорам относят долговременное пребывание изделия в воде, когда велика вероятность наполнения корпуса влагой. Также попадание песка и грязи на рабочие части девайса и внутрь корпуса не поспособствует корректной работе катушки на следующей рыбалке.

Смазывать катушку спиннинга придётся и в случаях, когда велась интенсивная рыбалка, сопряжённая с силовым вываживанием рыбы и частой работой механизма вызванной динамичностью проводок, особенно тяжёлых приманок. Своевременное обслуживание позволит сохранить безынерционку в работоспособном состоянии на более длительный по времени срок.

Чем смазывать катушку спиннинга

В теории смазкой для катушек может служить обычное машинное масло и даже солидол, но на практике для сохранения оптимальной работоспособности и обеспечения эффективной защиты рабочих поверхностей трущихся деталей лучше применять специальные смазывающие составы. Эти составы разрабатываются производителями катушек. Практически каждый бренд имеет собственные наработки в смазывающих составах, предлагающиеся для обслуживания девайса при его покупке, чем и стоит пользоваться. По консистенции смазки бывают жидкие — для обработки роторов и валов катушки, а также густые — для смазки шестерён и подшипников.

Одной из особенностей смазки рыболовной катушки считается универсальность некоторых видов составов, которые предназначаются для обработки всего механизма в целом. В последнее время на рынке появились эффективные силиконовые смазки для безынерционок и мультов в виде аэрозолей, которыми гораздо удобней обслуживать механизмы.

Как разобрать катушку спиннинга

Для того чтобы разобрать катушку, рыболову потребуется определённый план действий и небольшой набор инструментов. Работу по разборке лучше всего выполнять на столе, покрытом чистым листом белой бумаги, на которой лучше видны детали изделия. Также необходимо хорошее освещение. Из инструментов будут востребованы: крестовая и плоская отвёртки, пинцет, круглогубцы, кисточка, большая швейная игла, старая зубная щётка и бытовой фен. А также стоит запастись кусочками мягкой ткани, для протирания деталей и корпуса от старых смазок и грязи. Для промывки составляющих девайса нужно иметь керосин или небольшое количество бензина.

Важно! Разборка ведётся с последовательным раскладыванием согласно очереди демонтажа снятых деталей — эти действия обеспечат безошибочную и точную сборку уже обслуженных и смазанных элементов.

Последовательность смазки

Работу начинаем неспешно, запоминая очерёдность и принципы снятия составляющих изделия. Изначально снимаем ручку и откручиваем зажим, удерживающий шпулю. Следом нужно вынуть втулку с подшипниками и набором регулировочных шайб. Осуществив данную операцию, приступают к демонтажу обгонной муфты. Извлечённые детали протирают тканью и при помощи иглы очищают от мусора, последовательно укладывая элементы механизма на стол. Далее откручивают пыльники, также подвергая их тщательной очистке от песчинок и иных загрязнений. Теперь рыболов добрался до сердца механизма, а именно до самой передаточной коробки. Коробка извлекается из корпуса при помощи пинцета.

Отметив, маркером, расположение относительно друг друга шестерён начинаем их извлечение. Достаём стопор каретки и саму каретку. Вынимаем ось и одну из шестерён главной пары. После данной манипуляции можно достаточно удобно чистить и обрабатывать смазкой все детали. Убрав остатки старой смазки и видимые засоры, детали отмывают в керосине или бензине, протирают тканью и просушивают феном. Высушив, подвергают смазке и приступают к обратной сборке девайса.

Густая смазка в подшипники и на валы наносится во время непосредственного соединения элементов механизма. Опытные рыболовы не раз сталкивавшиеся с обслуживанием катушек проделывают все вышеописанные операции в течение часа. Новичку понадобится гораздо больше времени и усердия для выполнения работы, а для точности сборки посоветуем сопровождать операции фотосъёмкой, чтобы облегчить обратный сборочный процесс и исключить ошибки монтажа.

Можно ли смазать катушку не прибегая к её полной разборке

Особенно часто начинающие рыболовы задаются вопросом — можно ли осуществить смазку катушки для спиннинга, не прибегая к её разборке. Вопрос актуален для новичка, так как каждая катушка отличается строением и конструктивными нюансами своей сборки и только специалист сможет грамотно обслужить механизм. Но, к сожалению, стоит отметить, что без вскрытия корпуса и извлечение составляющих элементов изделия очистить механизм и эффективно его обслужить не представляется возможным.

Важно! Аэрозольные спреи лишь частично снимают проблему по смазке, не устраняя последствий засорения шестерён и валов коробки.

Если рыболов неуверен в своих способностях грамотно произвести обслуживание девайса, лучшим вариантом станет довериться сервисным службам или более опытным в этом деле соратникам по рыболовному делу, которые выполняют работы качественно и без потерь работоспособности катушки.

Источник

Смазка для катушек своими руками (Просматривает: 1)

Драйвер

История вопроса:
Возникла необходимость обслужить катушки, фирменных смазок не было в наличии. Покурил разные форумы по техническому обслуживанию катушек, почитал кто чем мажет, порылся в интернете, изучил рынок автомобильных смазок и в результате вырисовалась такая картина:
1. Жидкая смазка фирмы Gunk «Spray Lubricant with PTFE» купил в автомагазине «Русь». Только я не пользуюсь как спреем — это ужасное изобретение годится для обработки колхозных полей, но не смазки катушек. Переливаю в масленку типа как в швейных машинках.
2. Консистентная смазка Томфлон МЗ 60 (шестерни, подшипники)
3. Силиконовая смазка СИ-180 (для кнобов). Но это моя паранойя — опасаюсь, что минеральное масло испортит кноб. Может зря боюсь?

Но нет мне покоя, хочется чего-то получше. Еще тревожит отсутствие данных по основе Gunk, скорее всего минеральное и по типу загустителя в Томфлон МЗ 60 — а вдруг литиевый, это не хорошо.

И вот, ковыряясь в литературе нашел К.К. Папок Н.А. Рагозин «Словарь по топливам, маслам, смазкам, присадкам и специальным жидкостям» 1975г. издания нашел вот что, привожу цитату:
ЧАСОВАЯ ПС-Ч (ГОСТ 9636-56) — полужидкая антифрикционная приборная смазка. Получают загущением смеси фракции турбинного масла и костного масла (72:25) церезином (2%) и пчелиным воском (1%). Содержит 1% n-оксидифениламина. Применяют для смазывания пружин будильников и других приборов.
ЧАСОВАЯ РС-1 (ГОСТ 7936-56) — пластичная антифрикционная приборная смазка. Получают загущением смеси фракции турбинного масла и костного масла (62:25) церезином (9%) и пчелиным воском (4%). Содержит 1% n-оксидифениламина. Применяют для смазывания узла завода и перевода стрелок наручных и карманных часов и рычажных систем приборов.
Прочитал и испытал озарение: этот рецепт легко повторить в домашних условиях. Вязкость и базовое масло можно выбрать по вкусу, т.е. понятно, что не пробовать на вкус, а в зависимости от решаемой задачи.

———- Сообщение добавлено в 15:47 ———- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ———-

Краткий анализ рецептуры.
Итак, основа — смесь турбинного и костного масла. Турбинное это минеральное высоковязкое масло. Костное масло — масло животного происхождения, очень хорошо удерживается на смазываемых поверхностях благодаря полярности молекул и не высыхает в течение нескольких лет. Это масло не образует твердой пленки. Встречал информацию, что смазывающие свойства лучше, чем у минеральных масел, но без цифр и доказательств.
Загуститель — церезин и пчелиный воск в пропорции 2:1. Общее количество 3-13%. Собственно количество близко аналогичным смазкам с мыльным загустителем. Для справки: в Литол-24 13% литиевого мыла. Температура плавления воска и церезина находится в диапазоне 65-80°С. Меня устраивает. Хотя в ГОСТе для ЧАСОВАЯ РС-1 указана темп. применения: -10 +40°С. Я уже при +30°С не способен рыбачить — сижу в тени пью квас.
И наконец, n-оксидифениламин — это антиокислительна присадка.

Драйвер

Изготовление смазки:
Не удержался и сразу сварил свою первую смазку из того, что было в доме: на водяной бане растопил парафин (свечка) и смешал с аптечным вазелиновым маслом. После остывания получилась вполне себе консистентная смазка.
Потом попытался сформулировать свои требования к смазке. Итак, главная передача у нас гипоидная, следовательно имеем скольжение зубьев друг подругу. Стало быть первое требование — высокие антизадирные свойства. Второе — высокая липкость, чтобы смазка удерживалась на ведущем зуб. колесе. Третье — водостойкость. Четвертое — неагрессивность, т.е. не вызывать коррозию и разрушение резинок, пластиков, краски. По вязкости: хочется получить вязкость меньше, чем традиционные автомобильные смазки, так на глазок показатель NLGI где-то в районе 0 или 00.

Компоненты
Костное масло. Чистое не нашел, купил Vanner & Prest Neatsfoot Compound в магазине лошадиной амуниции. Это средство по уходу за кожей сбруи, представляет собой смесь костного и минерального масел. Пропорции не сообщаются, для определенности буду считать 1:1. Сравнил цвет этого продукта и чистого на картинке в интернете — вроде мое предположение верно.

Вместо турбинного масла взял трансмиссионное полусинтетическое масло ZIC G-EP 80W-90 исходя из таких соображений: вязкое, уже содержит присадки (я надеюсь) антиокислительные и противозадирные, уже есть в наличии (валяются остатки, выбросить было жалко). В принципе можно было бы взять моторное, но трансмиссионное милее сердцу.
Церезин валялся на даче — осталось в наследство от деда, он им вощил нитки при шитье кожи. Спасибо деду.

Воск был в наличии, не очень чистый, я его дополнительно медленно расплавил, верхнюю часть использовал, осадок вылил. В принципе можно было купить на ярмарке меда, но было лениво ехать.
По количеству:
Neatsfoot Compound 47% (Чтобы сохранить долю чистого масла ок. 25%)
Масло трансмиссионное 47%
Церезин 4%
Воск пчелиный 2%
На водяной бане расплавил воск и церезин, добавил Neatsfoot Compound и трансмиссионку, выдержал до полного расплавления и смешения. Охладил. Готово.
Вот что получилось.

Источник

Смазка катушки своими руками

Опубликовано Кимыч в Втр, 04/21/2009 — 11:42

Итак, товарищи, вот наконец-то нашел немного времени, чтобы давно назревшую эту тему сюда выложить. Однако начну, пожалуй, по порядку.

Все мы тут спиннингисты (ну, большинство), у каждого из нас есть как минимум одна приличная катушка. Однако, как показало наблюдение за нашим братом, практически никто не озабочен техническим состоянием своей «мясорубки». А между тем,если катушка сезон-другой не смазывалась, она приобретает неповторимый рычащий звук, шуршание, дополнительные люфты и прочие радости. Конечно, если рыболова это не напрягает, то лови сколько угодно, пока катушка просто не развалится. Но я убежден, что тут все рыболовы приличные, все любят комфорт и качество, никто не является «американским потребителем».. Думаю, автомобилисты меня поймут.. Они же меняют масло в движке по прошествии определенного километража. Катушка — тоже механическое устройство, которое, подобно двигателю автомобиля, нуждается в надлежащем уходе и замене масла. В общем-то, неочень понятно, почему народ не занимается свей катушкой. Там, казалось бы, ничего сложного.. Может, просто лень? Тут до курьезов доходило: один вполне рыболовный рыболов со стажем дал мне свою катушку только ради того чтобы я там подкрутил одну гаечку на валу ротора, ибо ротор маленько шатался. Я не буду называть этого человека, он сам себя тут узнает=) Кстати, он же отдал мне свою ста-а-а-арую катушку на слом, чтобы я из нее повытаскивал еще не очень убитые детальки.. Вот в ней я и увидел весь кошмар наплевательского отношения к катушке. Смазка была почти высохшей, черной от старости и грязи, зубья шестерен сточены. Ну и ход такая катушка имела соответствующий. Ну так вот, народ, так делать нельзя! С таким отношением и Stella, и Luvias, и Fireblood, и прочие топовые модели катушек за пару сезонов убьются в хлам. А уж потом поздно будет пить боржоми — шестерни сточатся от старой грязной смазки, и новая смазка никакого положительного результата не даст: все равно ход катушки будет рычащим и шуршащим, катушка будет испорчена. Поэтому мораль — смазывать катушку надо регулярно, перед сезоном и в середине сезона — при интенсивной ловле. Тогда и катушка прослужит дольше, и опыт появится, и удовольствия от рыбалки будет больше. Благо, смазать катушку проще, чем масло в машине самому поменять=)

Теперь к делу!
Итак, сегодня мы будем смазывать одну из самых популярных спиннинговых катушек средне-бюджетного класса — Shimano Ultegra 2000 в самой своей классической версии. Вообще, у катушек Shimano, есть ряд однозначных плюсов, как практических, так и технологических. Они достаточно качественны и надежны, имеют мягкий «шимановский ход» — с одной стороны и просты конструкционно — с другой. Я ничего не сказал о катушках Daiwa — несправедливо! Нууу. выбирать между Шимой и Дайвой в одной ценовой категории — все равно что выбирать между Мерседесом и BMV — дело чисто субъективное. Поэтому не буду раскрывать эту тему. В соответствующей ценовой нише и Дайвы, и Шимы друг друга стоят. У каждого есть свои плюсы и свои минусы, тут никуда не деться. Ну а для себя я пока что выбрал Шимано, хотя и имею бюдженую Дайву. Не буду говорить о технических особенностях Шиманок, о том, какие шпули на какие катушки налезут (а налезают они вовсе не по типоразмеру, кстати. Так, на 2000 ультегру у меня прекрасно налезла шпуля 3500С от Nasci) — это тема отдельной статьи. В данной статье я просто постараюсь наиболее подробно показать и объяснить процесс смазывания любой катушки, необязательно Шимано, ведь устройство катушек примерно одно и то же, с некоторыми нюансами и расхождениями.
Итак, вот перед нами катушка Shimano Ultegra 2000.

Сначала откручиваем ручку. Тут у меня неультегровская ручка, позаимствованная от Насци.

Далее мы снимаем шпулю. Тут ничего объяснять не надо, каждый снимал и устанавливал шпули на место неоднократно. Лишь одна тонкость: под шпулей на штоке практически всегда имеются шайбочки, которые в редких случаях имеют свойство приклеиваться к шпуле изнутри. Я это лишь к тому, чтобы их не потерять далее.
Сняв шпулю, получаем примерно такую картину.

Шпулю можно отложить в сторону, она нам не понадобится еще достаточно долго. Не теряем фиксирующую гайку!
Но что-то я совсем забыл о смазке! Чем же мы будем смазывать катушку!? Это тема отдельной статьи. При этом статью должен писать не рыболов, а эксперт по смазкам. А мы будем проще. В принципе, смазать можно чем угодно. Но ходовые характеристики тоже будут абы-какие. При полном дифиците смазки, можно использовать бытовое машинное масло и солидол или литол. Но этот вариант подходит для глухих деревень Сибири. Мы будем несколько продвинутей. Идем в какой-нибудь крупный рыболовный мгазин, спрашиваем у них смазку для катушки. Увы, смазки есть не в каждом, но есть! По крайней мере, найти можно. Плюс «катушучных смазок» на лицо — не надо запариваться с совместимостью смазки с деталями катушки. Такие смазки адекватно относятся и к пластику, и к металлу. Но покупать абы-какую катушечную смазку мы не будем. Мы постораемся найти смазку именно той фирмы, которая и делала нашу катушку. В данном случае идеальна была бы смазка Shimano для катушек. Но. мне так лениво было ее искать=) Но вы же не такие ленивые? А я купил смазку Ryobi. Я этой смазке вполне доверяю, качество неплохое, двумя сезонами проверенное.

Обращаю внимание: смазка двухкомпонентная! Т.е. для шестерен одна, для подшипников другая.

Раз уж сказал о компонентности, то надо эту тему развить несколько дальше. В катушке кроме шестеренок и подшипников трение возникает и на червячном винте (если он имеет место быть в данной конструкции), и на сочетании шток-вал ротора. А поскольку трение везде различно, то и смазка должна быть разная. Разная — имеется в виду по густоте. Так, например, На сочетание шток-вал ротора нельзя класть густую смазку! Ход катушки станет тугим. Сюда лучше почти жидкую. Но и на шестерни нельзя лить жидкую — она стечет, и шестени будут почти сухими! Хотя, очень густая смазка на шестернях тоже будет способствовать тугому ходу. А вот на подшипники надо класть «среднюю смазку» — чтобы и ход не заглушался, и чтобы смазка не утекла. Отсюда вопрос: где взять такую кучу смазок, чтобы подходили ко всем катушкам и чтобы на каждый узел своя. Нет такого! Мы не на заводе катушек, мы дома. Но проблема решаема! Итак, у нас есть одна (ну или две) смазка для катушек. Нам надо достать жидкую смазку! В принципе, подойдет и бытовое машинное масло. Но лучше обзавестись маленьким тюбичком Шимановской жидкой смазки, которая по-идее должна даваться в комплекте к свежекупленной катушке. Но товарищи продавцы (да воспримут они мои слова правильно и без обид) наверняка частенько свитят из свежепришедших коробок с катушками эти тюбики=) Короче, покупателю Шиманы далеко не всегда достается тюбичек заветной жидкой заводской Шимановской смазки.. Выход есть — требуем в магазине! Кстати, как вариант, можно сходить в приличный магазин велотоваров и поспрашивать у них жидкую смазку Шимано. Сам не пробовал, но, думаю, что-то найти можно. Жидкая смазка нам будет нужна как разбавитель более густой. На моем опыте еще не было такого, чтобы жидкая смазка конфликтовала с густой и не хотела ее разбавлять.

Ну, будем считать, со смазкой мы разобрались. Точнее, походили по магазинам и купили все что надо. Мы еще ничего не смешивали. Теперь давайте подберем необходимый инструмент для катушки.

Тут у нас все, что может пригодиться. Так же еще следует к этому набору добавить кусочек тряпки. Обратите внимание на кисточку и ненужную кассету от лески. Кисточкой удобно наносить смазку, а в отделениях кассеты удобно ее разбавлять для получения необходимой консистенции. Теперь еще по поводу отвертки: позаботьтесь о наличии соответствующих бит, которыми собираетесь откручивать винтики.
Как видите, набор инструментов вполне доступный. Но это еще не факт, что понадобятся они все. Обычно хватает отвертки и гаечного ключа=)

Теперь давайте разбирать катушку. Снимаем со штока шайбочки и зубчатое колесо. Если у вас катушка с задним фрикционом, то из штока надо выбить штырек (если он у вас там имеется).

Шайбочки и зубчатое колесо откладываем в сторону и не теряем.
Теперь обращаем внимание на винтик, который страхует гайку от случайного раскручивания. Мы его откручиваем и откладываем в сторону, не теряем. Так же гайка может быть зафиксирована дугими способами, однако суть не меняется — нам надо убрать фиксацию гайки.

Далее надо открутить гайку. Но тут может возникнуть непонятка — резьба на валу ротора может быть как правая, так и левая. Если мы на глаз не можем определить направление резьбы, то пробуем открутить ее сначала в одну, потом в другую сторону. При таком откручивании опасно перетянуть гайку, поскольку при этом ротор сильно упирается в подшипник, который может повредиться. Не стоит пугаться, гайка как правило откручивается совершенно без проблем. Обратите внимание на то, что гаечный ключ должен точно соответствовать гайке! В противном слычае гайка может быть деформирована. На некоторых катушках гайки имеют нестандартные размеры. Ну или у меня ключи были левые=) Короче, откручиваем гайку, но при этом не снимаем ротор!

Далее надо снять ротор. Спешить не будем. Как видно, ротор относительно вала может быть установлен только в двух положениях. Как он стоит сейчас и наоборот. Чтобы после сборки поставить ротор на место, мы на нем и на валу сделаем две метки маркером, карандашом или чертилкой, не суть важно.

После чего можно поднимать ротор. Иногда ротор туго засажен на вал, поэтому приходится несколько приложить силу. Но проблемой это не является. Ротор снимается нормально.

Обратите внимание на прищепку. Немаловажная часть. Дело в том что после снятия ротора внутренности катушечной головы остаются незажатыми. Они вполне могут высыпаться, чем дико огрчат незадачливого рыболова. Но проблема решаема — заместо ротора на вал мы цепляем прищепку, которую не снимаем до момента снятия катушечной головы. (этот узел у разных катушек различен, поэтому его конструкцию я подробно описывать не буду)

Далее мы снимаем серебристую нашлепку с катушки. Для этого нам надо открутить один винтик. Наличие или отсутствие такой нашлепки — дело кострукции, но сути это не меняет — нам надо аккуратно открыть катушку.

После чего надо открутить винты, которые держат крышку катушки. Обратите внимание на то, что винты могут быть разной длинны. Поэтому при сборке надо соответственно отреагировать.

А вот сейчас наступает ответственная часть! Нам надо поднять крышку катушки, но при этом ведущая шестерня, в которую вставляется рукоять, должна быть плотно прижата к ведомой шестерне — валу ротора. Это условие необходимо выполнить! В противном случае вы рискуете сместить зубцы шестерен относительно друг друга, что не есть гут, ибо шестерни вытачиваются с условием соответствующей подгонки. Снять крышку тем не менее достаточно просто. На рисунке это хорошо видно. Такой способ позволяет снять крышку без смещения шестеренок.

Далее нам надо удалить ведущую шестерню. При этом сделать это надо так, чтобы потом поставить ее можно было на прежнее место. Для этого делаем соответствующие метки на корпусе и на шестерне. При этом ведущая должна быть все время прижата к валу.

Необходимые метки надо сделать и на валу ротора, чтобы потом все совместить в прежнее положение. На этот случай у меня фотографий нет, но место расположения меток на корпусе и валу зависит от катушки. Т.е. где удобнее, там и ставим. Лишь бы потом найти их и совместить все в прежнем виде. После нанесения всех меток мы можем разбирать катушку полностью, за исключением головы. Это отдельная тема. И как бы мы сейчас не крутили шастерни и вал, мы все сможем совместить в прежнем виде благодаря меткам.

Удаляем ведущую шестерню. получаем примерно такой вид.

Далее ватным тампоном или тряпочкой очищаем ведущую шестерню от грязной старой смазки. Должно получиться примерно так.

После удаления старой смазки мы закладываем новую. Проще всего это сделать кисточкой. Смазку можно класть немного разбавленную, если изначально она густая, или без разбавления, если изначально смазка достаточно мягкая. Слишком много смазки класть не надо — все равно наружу ее выдавит.

Смазав ведущую шестерню, откладываем ее в сторону. Теперь нам предстоит вытащить и почистить вал ротора. С этого момента большую роль начинает играть устройство данной катушки. В других катушках алгоритм может сильно меняться, онако, опять-таки, суть не меняется — нам надо извлечь голову катушки — вал и продшипник вала ротора. Стопорный подшипник мы трогать не будем. Его вообще смазывать не рекомендуется. Ну, если уж очень хочется, то можно, но только жидкой смазкой! В противном случае скорее всего пропадет стопор обратного хода. Ну или будет, но через раз. Но тут может возникнуто вопрос: как выглядит стопорный подшипник? В данном случае весь стопорный подшипник собран в черную кассету, которую можно снять без разбора самого подшипника! И это очень хорошая идея со стороны Шимановских инженеров! В других катушках иногда приходится помучиться.. А уж если подшипник рассыпался. Это жопа. Вообще, с Шиманами работать очень приятно хотя бы из-за из технических решений. Все грамотно, компактно, удобно и без излишеств! За это их и люблю! Что-то я отвлекся..

Откручивем винты кассеты стопорного подшипника.

Кассета имеет такой вид. На ней, кстати, написано «не смазывать». Делаем выводы=)

Без кассеты стопорного подшипника катушка имеет примерно такой вид.

Далее беспрепятственно извлекаем вал ротора, на который насажена втулка (3), о которую и тормозит стопорный подшипник, находящийся в кассете, и сам головной подшипник (2).

Разделяем эти элементы. Со втулки стараемся не стирать родную смазку, поскольку эта смазка есть и в кассете стопорного подшипника.

Далее удаляем старую смазку с подшипника и шестерни вала, кладем новую соответствующей консистенции. Во все подшипники (кроме стопорного, естесственно) кладем достаточно мягкую смазку. На шестерни средней мягкости.

Следующий пункт программы — разбор и очистка бесконечника, снятие штока. Тут все достаточно просто, не надо ничего точно совмещать и рисовать метки. Главная задача — не потерять детальки. Сначала снисаем шток. Для этого нам надо вытащить две направляющие, которые я называю «рельсы» (на рисунке красными стрелочками обозначены). Рельсы вытаскиваются через заднюю часть катушки, если открутить металлическую пластину и винтик (черная стрелочка).

Вытаскиваем рельсы и шток катушки вместе с ползунком. Разбирать ползунок я смысла не вижу. А вот в некоторых катушках без разбора ползунка шток и не вытащишь.

Далее надо вытащить бесконечник (червяк). Теперь шток и ползунок этому не мешают. Вытаскивается он абсолютно просто.

С элементов бесконечника удаляем старую смазку. Очищаем корпус катушки от старой смазки. Проще всего это делается ватным тампоном или пальцем и тряпочкой.

На этом разборочная часть заканчивается, начинается смазочно-сборочная, самая простая и приятная. Вставляем обратно в нужной последоавтельности шестерню бесконечника, сам бесконечник, втулочки, которые его зажимают. Не забываем все смазывать. Втулочки изнури надо смазать самой мягкой смазкой, можно жидкой, шестерню той же смазкой, что и основную пару, сам бесконечник смазывается мягкой смазкой — пойдет та, что для подшипников. Густую смазку мы туда класть не будем, это может сделать ход катушки тугим. Далее устанавливаем шток, рельсы и заглушку с обратной стороны. Ползунок с внутренней стороны смазывается той же смазкой, что и бесконечник, Рельсы смазываются мягкой, почти жидкой смазкой, сам шток — тоже. тут густая смазка противопоказана, ибо ход опять-таки будет тугим.

Далее мы вставляем на место вал ротора, уже смазанный, головной подшипник ротора, который мы уже тоже смазали мягкой смазкой, втулку стопора, с которой постарались не стирать родную смазку. Сверху прикручиваем на место кассету стопроного подшипника.

Далее вставляем на место ведущую шестерню, одеваем на нее подшипник. Все это мы уже смазали соответствующей смазкой. Не забываем и о тонких шайбочках, которые должны находиться между подшипником и ведущей шестерней. Эти шайбочки служат для регулировки силы прижимания шестерен. Совмещаем все мтеки до полного совпадения! Это важно!

После совмещения всех меток и установки шестеренок можно одеть крышку катушки. При этом следим, чтобы шестерни не сместились друг относительно друга даже на зубец! Если все прошло нормально, то закрываем катушку, прикручиваем винты (которые, кстати говоря, разной длинны), прикручиваем серебристую нашлепку. Далее одеваем ротор с учетом меток, прикручиваем гайку. Гайку затягивать слишком сильно нельзя, иначе повредим механизм! Далее не забываем про маленький винтик, который фиксировал гайку ротора. Ну и последнее: одеваем зубчатое колесико, шайбочки, шпулю. Вставляем рукоять. Проверяем плавность хода. Если все правильно сделано, ход должен быть несколько туже, чем до смазки, но плавный и тихий, без рычания и шуршания. Через 1-2 рыбалки смазка разработается окончательно, и ход станет таким же легким.

Я, кстати, забыл о ролике лесоукладывателя! Но тут вообще проблем нету.

Разбираем, чистим, смазываем подшипник жидкой смазкой и все ставим на место! Все!

Надеюсь, статья будет полезной. Ведь все-таки за катушкой надо ухаживать. Тогда она вам прослужит дольше и скажет спасибо!

З.Ы. Еще замечание: Практически идентичные механические схемы имеют катушки Elf, Nasci, Biomaster, Twin Power всех типоразмеров! Поэтому эта статья может стать инструкцией по смазке указанных катушек. Там все почти точно так же. Ну а с другими катушками все почти точно так же, лишь с оговорками на конкретную сборку катушки.

Источник