Сапожный вар как приготовить

В продаже имелись следующие сорта вара:

• Шпигель-пёк — самый высший сорт, тверд, однороден.
• Обыкновенный, или корабельный, вар — твёрд и хрупок.
• Сапожный вар — менее твёрд и хрупок, нежели предыдущие сорта. [1]

Современное применение соснового вара [ править | править код ]

Разбавленный водой применяется как ароматическое вещество со специфическим вкусом и запахом:

• как добавка в конфеты (например, Terva Leijona) и алкоголь (Terva Viina), Финляндия
• как пряность для производства продуктов питания, например, мяса.
• как аромат для сауны: смешивается с водой, бросаемой на каменку
• как компонент против перхоти в шампуне
• как компонент косметики
• смешивая вар с льняным маслом, получают краски для дерева.

Более широко его применение в строительстве. Сосновый вар образует прочную плёнку на поверхности, что препятствует впитыванию воды. Эта пассивная защита не действует химически на древесину и грибки, а лишь поддерживает сухое состояние дерева, препятствуя развитию гниения. Согласно директиве Евросоюза, сосновый вар, как средство биозащиты, можно применять и далее.

Сапожная смазка [ править | править код ]

О ней говорится в Уставе ратных дел XVII в. Она могла быть красной или чёрной. В состав входит чёрная сапожникова смола — вар, сера, селитра, старая олифа, нефть, льняное масло. Возможно, подобной смазкой в Сибири пропитывали подошвы обуви. [5]

Садовый вар [ править | править код ]

Садовый вар используют для покрытия и заживления мест прививок и ран, образующихся при обрезке и повреждениях деревьев. Садовый вар защищает повреждённые места растения от высыхания, проникновения воды, воздуха, бактерий, грибов и насекомых.

Может состоять из смеси парафина, церезина и воска. В современном садоводстве известны сотни рецептов садовых варов.

«Приветливый Улей»

О пасечной продукции

Темы на много страниц

Пчёлы, человек и Мир

Пчёлы, человек и мёд

Сюда стоит заглянуть :о)

Средство ухода за изделиями из кожи.

Для смягчения кожи, ее непромокаемости, предохранения от высыхания готовят смеси на основе воска и других компонентов. Например, смеси для обуви и технических изделий включают 6,5 части воска, 26,5 части бараньего жира, по 6,5 части скипидара и оливкового масла, 13 частей топленого свиного сала и 5 частей сажи. Перед втиранием в кожу смесь нагревают.

Как сделать водоотталкивающий крем для обуви

Рецепт первый. 100 грамм льняного масла, 100 грамм сала (бараньего или говяжьего), 30 грамм пчелиного воска и 20 грамм сосновой живицы или канифоли надо растопить, непрерывно помешивая, до получения однородной смеси;

Рецепт второй. Опять-таки говяжье или баранье сало в количестве 30 грамм, 25 грамм пчелиного воска и 450 грамм льняного масла надо перемешать и растапливать на водяной бане, пока смесь не станет однородной.

Рецепт третий. Согласно этому рецепту до однородной массы надо растопить 200 грамм бараньего или говяжьего сала, 100 грамм сала свиного, 50 грамм растительного масла, такое же количество пчелиного воска и соснового скипидара. Делать это следует на водяной бане. (Обувь приготовленным водоотталкивающим кремом надо смазывать после его охлаждения, а хранить крем необходимо в плотно закрытой стеклянной посуде.)

Сапожный вар состоит из канифоли, воска, жира, серы. Состав меняется в зависимости от твёрдости канифоли. Изначально вар делали путём уваривания живици (сосновой камеди). Сапожный вар служит не только для зашиты нити от порчи но больше для того что бы нить склеилась с материалом и при обрыве или перетирании отдельных звеньев шов оставался целым! Воск для заделки дефектов, урезов и т.д. есть готовый и наносится специальными утюжками, но он очень твёрдый и в ремонте несподручный в использовании. Я делаю сам из воска, парафина, фабричного воска и чуть-чуть смолы, нагреваю и заливаю в бумажную трубку что бы получился карандаш, ним затираю сколы, трещины после плотной тряпочкой натираю и сверху крашу лаком или апретурой в цвет!

Вобщем так — для затирки дефектов можно просто воск с парафином мешать, смолу и фабричный воск добавляю для цвета, чёрный пигмент можно купить на рынке, можно использовать газовую сажу ( сажа даже лучше, можно даже в дисмокол добавить и получим NERO SAR )! Для нитки вар тоже достаточно из воска и канифоли варить, у меня канифоль електротехническая жидкая, вот в такую я чё только не добавлял — липнет к рукам страшно, придётся купить камнеобразную..

Кремы и аппретуры для обуви

Кремы для обуви.

Кремы можно разделить на две группы: скипидарные и водные.

I. Скипидарные кремы. Нужно иметь в ввиду, что производство скипидарных кремов представляет некоторую опасность в пожарном отношении, в особенности, когда пользуются открытым огнем. Под руками работающего всегда должна быть крышка, чтобы плотно закрыть кастрюлю в случае воспламенения скипидара. Под ногами работающего всегда должен быть старый ковер, чтобы во время заглушить возникший пожар. Глаза следует защищать очками. Курить и зажигать спички в помещении, где работают со скипидаром, не допускается. На случай ожогов под рукой должна быть всегда двууглекислая сода, которая накладывается густым слоем на ожог; Для работ не требуется специальной посуды: достаточно чугунного эмалированного котла с крышкой. Для разных цветов крема следует иметь отдельную посуду. Необходимо также иметь термометр по Цельсию, т.е. с делениями от 0 до 100*. В котел наливают необходимое количество олеиновой кислоты (см. ниже) и распускают в ней нужное количество анилиновой краски (черной или цветной), растворимой в жирах. Когда краска распустится, кладут в котел процеженную смесь восков и, помешивая, расплавляют, наблюдая при этом с помощью термометра, чтобы температура расплавленной массы не поднималась выше 95* и не опускалась ниже 90* С. Затем, если плавление происходит на примусе, то, погасив предварительно огонь, тонкой струйкой добавляют необходимое количество скипидара, все время тщательно помешивая. Если плавление происходило на плите, то нужно снять котел с плиты.
Температура массы должна быть такова, чтобы после добавления скипидара она была не ниже 40* и не выше 50*С. Необходимо следить за тем, чтобы температура смеси была не ниже 40|С, так как такая масса, разлитая в жестянки, не будет иметь хорошего рисунка. Подогревание охладевшей смеси не исправит дела, и поэтому нужно предварительно на маленькой пробе выяснить, какая получится температура после добавления скипидара и в известных случаях (в особенности зимой) лучше подогреть скипидар, поставив бутылку в горячую воду. Температура скипидара должна быть зимой около 20-30* С, а летом 10-15* С.
Скипидарный крем обычно разливают в баночки или плоские жестянки. Крышки как тех, так и других должны быть плотно пригнаны, чтобы скипидар не мог испариться. В кустарных мастерских разливают обычно при помощи маленькой кастрюльки с носиком, в больших производствах — особыми разливными машинами. Чтобы крем во время работы не остывал ниже 40*С, следует кастрюлю с кремом опустить в таз с горячей водой (50|С). Температура в помещении должна быть около 15*, тогда охлаждение крема в жестянках идет лучше и получается более красивая поверхность крема.
Некоторые сорта крема имеют характерный рисунок в виде кольцеобразных или зигзагообразных линий, идущих от краев жестянки к центру. Они образуются только в том случае, если в состав кремов входят материалы лучшего качества, например карнаубский воск. Даже при небольшом содержании карнаубского воска в мази можно вызвать этот характерный рисунок на поверхности крема. Для этой цели устраивают приток воздуха к разлитому в жестянках крему, обмахивая мазь опахалом.
Ниже приводим несколько рецептов скипидарных кремов. От опыта мастера зависит подобрать такую смесь восков, чтобы получить наилучшую по качеству и вместе с тем наиболее дешевую мазь.
Вот несколько испытанных рецептов скипидарных кремов для обуви:
. 2) 5 частей карнаубского воска, 5 частей желтого пчелиного воска, 5 частей японского воска, 17 частей парафина, 68 частей скипидара, 1,5 части олеиновой или стеариновой кислоты, 1 часть анилиновой краски.

II. Водные кремы отличаются от скипидарных тем, что в них растворителем является не скипидар, а вода. При приготовлении водных кремов для омыления восков употребляется поташ. Для приготовления водных мазей кустарным способом не требуется какой-либо специальной посуды. Работать можно в обыкновенном эмалированном котле на примусе или на плите. Так как при этом способе не употребляют скипидара, то работа совершенно безопасна в пожарном отношении.
В котел кладут смесь восков и расплавляют, тщательно помешивая. Чтобы воск не пригорел, температура не должна быть выше 95| С. В другой котел наливают 10%-ный раствор поташа и, когда растворенный поташ закипит, его постепенно доливают к расплавленному воску тщательно, размешивая. Если сразу влить много поташа, то в котле поднимется много пены, которая может выйти через край. В таком случае следует спрыснуть ее водой и пена быстро осядет. Смесь нагревают до тех пор, пока она не станет однородной. В остальной воде, которая должна быть добавлена к воску, растворяют анилиновую краску, растворимую в воде. Наконец, раствор краски доливают к горячему смыленному воску, тщательно размешивают и разливают в жестяные коробочки.
Вот два испытанных рецепта водных кремов;
1) 4 части карнаубского или шеллачного воска, 16 частей пчелиного воска, 3 части поташа, 4 части анилиновой краски, 100 частей воды.
2) 16 частей карнаубского воска, 6 частей японского воска, 3,5 части поташа, 4 части анилиновой краски, 120 частей воды.

Водные кремы для обуви значительно дешевле, чем скипидарные, и их приготовление гораздо безопаснее в пожарном отношении. Хорошо приготовленные водные кремы так же хороши для чистки обуви, как и скипидарные. Они имеют еще то преимущество, что не пахнут скипидаром.

III. Смешанные кремы. Существует еще третий род кремов — смешанные кремы, представляющие собой омыленный поташем воск, разбавленный затем скипидаром.
Вот рецепт такого крема.
4 части карнаубского воска; 16 частей пчелиного воска, 3 части поташа, 2 части анилиновой краски, 60 частей воды, 30 частей скипидара.

Аппретура для обуви.

Аппретура заменяет крем и отличается от последнего тем, что для получения блеска, после намазывания ею, не требуется натирания щеткой.
Желтая аппретура. Берут 2 части желтого воска, 1 часть стеарина, 1 часть льняного масла, растапливают в водяной бане, добавляют 6 частей терпентина, I часть желтой золотистой охры. Одновременно растворяют 1 часть твердого мыла в 10 частях воды и, при постоянном помешивании, смешивают этот раствор с вышеуказанной смесью до получения однообразной массы, к которой постепенно доливают 8 частей воды. По охлаждении массы ею наполняют склянки с широким горлышком.

Придание коже водонепроницаемости.

Чтобы сделать кожу водонепроницаемой, пользуются жидкими и твердыми жирами, которые употребляются или отдельно, или в смеси друг с другом. Они должны удовлетворять следующим требованиям: проникать возможно глубже в кожу, делать последнюю гибкой и мягкой и не сообщать ей никаких нежелательных особенностей. Для таких мазей, придающих коже непроницаемость, годятся все растительные и животные жиры и масла, обладающие слабой кислотной реакцией, и различные виды воска с добавлением смолы и без нее. Высыхающие масла, хотя и упоминаемые во многих рецептах для подобной цели, должны быть исключены, так как они делают кожу с течением времени жесткой и ломкой. Употребление глицерина бесполезно, так как он извлекается из кожи водой. Минеральные масла тоже не годятся. Со временем от действия- воды непроницаемость кожи утрачивается, поэтому смазку следует время от времени повторять. Предлагаем следующее средство для придания коже непроницаемости. Растворяют желтый пчелиный воск в бензине до насыщения, нагревают раствор в водяной бане и добавляют к нему 1/10 часть спермацета в растопленном виде. Застывшая масса сохраняется в баночках и употребляется следующим образом; растопив в водяной бане, ее наносят на кожу при помощи щетки или кисти. Кожа должна быть сухой и слегка нагретой. Мазь проникает глубоко в кожу и, кроме того, образует на ее поверхности тонкий слой. Последний нисколько не препятствует чистке кремом.

Вот еще хороший состав для придания обуви непромокаемости. Берут 1/4 литра льняного масла и, разогрев его на легком огне, распускают в нем 50 г сала, 5 г воска, 5 г древесной смолы. Этой слегка разогретой смесью тщательно смазывают обувь. Кожа от этого становится не только очень мягкой и гибкой, но и совершенно непроницаемой для воды.

Общие сведения

Кожа для обуви разделяется на «верхний товар», идущий на заготовки, и «нижний товар» – на стельки, носки, задники и подошвы.

Самая лучшая, но и дорогая кожа для заготовок – шевро. Из нее делается преимущественно женская обувь.

Для обуви, которая носится в сырую погоду, следует употреблять опоек. Эта кожа продается маленькими и большими кожами. Маленькие кожи – более тонкий сорт – идут на детскую и женскую обувь, а большие кожи, как более толстые, – на мужскую.

Очень хороший, прочный материал для заготовок – хром.

Как выбрать кожу . Кожа должна быть мягкая и гладкая. Надо попробовать на кончике, – не рвется ли она. Хорошая кожа будет тянуться, но не разорвется.

Чтобы узнать, не трескается ли кожа, нужно сложить кусок вдвое, лицевой стороной вверх и сильно провести двумя пальцами по сгибу.

Хороший сорт так называемого «полувала» идет на детскую и женскую подошву. А более тонкий и слабый сорт – на стельки, задники и носки.

Лучшим материалом для подошвы служит спиртовая кожа. Кожа на подошвы должна быть плотная и твердая, что можно узнать по обрезу кожи. Если кожа рыхлая и пористая, значит, сорт кожи не из лучших. Такую кожу нужно долго выбивать, а от выбивания такая кожа делается тоньше. Обрез должен быть плотный и блестящий.

Чтобы узнать, не горелая ли кожа, нужно ее сильно согнуть лицевой стороной вверх – горелая кожа дает большую трещину, а хорошая кожа трещин не дает.

Кожу выгоднее покупать большим куском, потому что меньше будет обрезков при работе.

Для каблуков употребляют так называемую «стружку». Это – спрессованные остатки от строгания кожи, которые режутся и продаются длинными брусками по ширине каблука.

Как делать дратву . Лучшим материалом для дратвы может служить суровая английская пряжа, за неимением которой употребляют обыкновенную русскую суровую нитку.

Надо отмерить соответствующее работе число ниток такой длины, какую требует работа. Обычно берется 8 ниток по 2 ½-3 метра длины каждая. Все эти 8 ниток надо, сравнять, держа за концы правой рукой и крепко проводя пальцами левой руки вдоль всего пучка ниток. Затем, конец каждой нитки надо растрепать на 12 см. ногтями и тоже самое проделать с другими концами. Часть волокон надо при этом удалить, чтобы конец каждой нитки стал тоньше; затем концы разделяются пополам, смачиваются и, не смешиваясь, кладутся на колено. На раздвоенные концы кладется ладонь и. крепко нажимая, ведется к себе так, чтобы оба конца закручивались каждый отдельно. Когда это достигнуто, – пальцами скручиваем их вместе в обратную сторону. Теперь нужно, сделать крученой всю нитку.

Для этого зацепляем середину нитки за гвоздь или за дверную ручку, держа в руке оба конца, и по очереди – сначала один конец, а потом и другой – закручивайте оба в правую сторону, при чем сильно закручивать не следует * ; когда нитка закручена, не отпускайте ее, а держите натянутой за концы в левой руке. В правую руку возьмите приготовленный вар ** , раскройте немного кожу, вложите туда нитку и натирайте варом. Это называется «наварить нитку». Наварить нужно всю нитку, а особенно кончики. Хорошо наваренную нитку нужно протереть толстым холстом или сукном, чтобы она была ровная и гладкая, как струна, и не липла.

* (Полезно, прежде чем скручивать нитки, натереть их варом; это делается для того, чтобы дратва была «проварена» не только снаружи, но и внутри.)

** (Чтобы вар не пачкал рук, нужно вырезать из тонкой стелечной кожи кружок, положить на него кусочек вара (с катушку для ниток), сложить вдвое кожу и дать в теплом месте вару немного распуститься, а потом держать его в холодном месте, чтобы он не потек. Приготовленным так варом можно работать не пачкая рук.)

Дальше идет самая трудная работа: нужно всучить щетинки * , которые в работе будут заменять иголки (рис. 109). Нужно хорошо научиться этому, иначе во время работы щетинка будет выскакивать, а во второй раз ее вставлять труднее.

* (Щетинка берется свиная. Плохо, когда попадается тонкая щетинка. Нужно выбирать потолще.)

Рис. 109. Вставление щетинки в дратву

Возьмите щетинку и разделите конец ее на два равных по толщине конца, что обыкновенно легко, стоит только покрутить конец между двумя пальцами. Нераздвоенным нужно оставить конец длиной с иголку. Возьмите щетинку у самого начала раздвоения левой рукой, большим и указательным пальцем. Растопырьте раздвоенный конец пошире, положите наваренный кончик дратвы между раздвоенными кончиками от себя и прищемите его пальцами левой руки; теперь закручивайте одну половинку щетинки вместе с кончиком дратвы к себе и следите, чтобы самый кончик дратвы скручивался со щетинкой хорошо (рис. 110). Закрутив достаточно, защемите этот кончик между мизинцем и безымянным пальцами левой руки, чтобы не дать раскрутиться и освободите правую руку, между большим же и указательным пальцами продолжайте держать щетинку. Правой рукой возьмите второй кончик раздвоенной щетинки и слегка подкрутите его без дратвы к себе (рис. 111). Теперь этот второй кончик соедините с первым, сравняйте их и, зажавши оба кончика между большим и указательным пальцами правой руки, выпустите то место щетинки, которое держала левая рука. Кончики сейчас же закрутятся и их надо еще подкрутить в эту же сторону. Затем надо перехватить щетинку из правой руки в левую за то же место, маленьким шильцем проткнуть место скручения щетинки с дратвой, просунуть в сделанную дырку щетинку и продернуть ее за кончик. Если это проделать 2-3 раза, то дратва уже не раскрутится.

Рис. 110. Скручивание щетинки с дратвой

Рис. 111. Закручивание щетинки

Чтобы дратва легче протаскивалась в дырки, всю дратву надо натереть воском, а потом протереть тряпкой, чтобы сравнять слой воска и снять излишек.

Дратва делается – в зависимости от товара, взятого для башмака: если кожа взята толстая, – и дратва делается из большего количества ниток. Можно купить пряжу, уже скрученную для дратвы; при такой пряже работа начинается прямо с раздергивания концов. Но самодельная дратва выходит и прочнее и глаже, чем готовая.

Колодка и обивка ее железом. Колодка (рис. 112). покупается готовой, а если есть связь со столярной мастерской, то нетрудно ее сделать самостоятельно. Вытесывается топором болванка из очень сухого березового полена и постепенно, при помощи ножа, рашпиля и наждачной бумаги, болванке придается нужная форма. Получающий все большее распространение способ прикрепления подошвы и подметки к башмаку, с помощью железных или медных гвоздей, требует колодки, обязательно обитой железом. Починку на железных

гвоздях можно производить на лапке, но на колодке легче (рис. 113).

Рис. 112. Колодка

Обить колодку нужно хорошим листовым железом, попробовав сначала, не будут ли гвоздики, приготовленные для работы, пробивать это железо. Для этого на железо кладется листик кожи и в него сильным ударом вгоняется гвоздь. Если на железе от этого не останется глубокого следа, то, стало быть, оно годится. Далее, с колодки делается выкройка, по ней из железа вырезывается подошва, в ней делаются три отверстия, чтобы можно было прибивать стельку, после чего подошву, плотно пригнав к колодке, прибивают мелкими гвоздиками или еще лучше – на винтах, чтобы, по желанию, можно было ее легко снять.

Проделав маленькие дырочки для винтов и прикрепив подошву, следует обстукать ее хорошенько молотком, чтобы она прилегла плотно к колодке, затем, сточить края и неровности напильником.

Починка обуви

Прежде всего необходимо заготовить все потребные инструменты и материал. Так как сапожную работу во многих случаях вовсе нельзя переделать, то нужно работать очень аккуратно, внимательно и не торопиться.

Подметки. Перед подбивкой подметок следует прежде всего очистить ботинок от грязи, и если кожа ссохлась, то размочить ее. Чтобы ботинок плотно держался на колодке, его следует к ней прибить гвоздем около заднего шва. Если кожа, предназначенная для починки, новая, то ее следует обработать – вымочить в холодной

воде (мыльной) около ½ часа, протереть тряпкой и, наполовину просушив, выбить на утюге. Утюг помещается при этом ручкой между колен и гладкой поверхностью вверх. Кожа кладется вверх мяздрой на гладкую поверхность. Выбивать нужно ровными, не очень сильными ударами, не оставляя ни одного невыбитого места, до тех пор, пока кожа не сделается плотной и блестящей. Выбивать обязательно сапожным молотком, потому что он отличается от обыкновенного своей овальной головкой, благодаря которой кожа от ударов не портится, а исправляется. Хорошо выбитая кожа носится лучше и намокая, не изменяет формы. Выкройку делают из бумаги точную, а вырезая подметку из кожи, прибавляют, на ½ см., чтобы при отделке ‘было, что срезать.

Смазавши тонким слоем клея середину сыроватой подметки, прикладываем ее к башмаку и прикрепляем тремя гвоздиками, вбивая их в указанные на рис. 114 места. Затем, проводим бороздку карандашом на сантиметр от края и накалываем прямо шилом дырки для гвоздей на одинаковом расстоянии. Гвоздь берется такой длины, чтобы он дошел до обитой железом колодки, и при сильном ударе тонкий кончик гвоздя, загнувшись, воткнулся бы обратно в стельку * . Правильно вбитый гвоздь загнется дугой, а не колечком. Вбивать гвозди нужно с носка по обе стороны. Когда вобьете все гвозди, следует побить по ним еще раз тяжелым молотком.

* (При набивании подошвы это правило обязательно, при набивании же подметки – желательно.)

Рис. 114. Слева – расположение деревянных гвоздиков при прикреплении подметки; справа – подметка с дырками для гвоздей

Вбить гвоздь нужно стараться с одного удара, и если он пойдет вбок, то обязательно вынуть его, потому что такой гвоздь только скользнул по колодке, но не загнулся.

Рис. 115. Сапожный нож

Дырку после вынутого гвоздя надо смочить и поколотить молотком, чтобы она закрылась.

Рис. 116. Сапожное шило

Теперь можно приступить к отделке работы. Выступающие части головок гвоздей надо сточить напильником. Затем, наточив нож, аккуратно срезается лишний край подметки. Нож при этом ведется лезвием к себе. По обрезу подметки проводят несколько раз рашпилем, а если его нет, то осколком стекла, отчего снимаются все неровности. Затем, обрез слегка смачивается и проглаживается ручкой от молотка.

При работе деревянными гвоздями или шпильками работа идет также до приколачивания гвоздей. Деревянные гвозди берутся такого размера, чтобы, пройдя подошву и стельку, они только коснулись бы колодки. Подметка прикрепляется тремя временными железными гвоздиками, а деревянные гвозди забиваются гораздо чаще, чем железные, и притом, не менее как два или три ряда в шахматном порядке. Вбивается деревянный

гвоздик так: прямым коротким шилом прокалывается дырка, вставляется в нее шпилька и вбивается с одного удара. Чтобы гвоздик входил легче, следует перед прокалыванием подметки втыкать шило в кусок мыла или воска. Для прочности можно обмакивать конец гвоздика в клей и затем уже забивать его. Вбивание деревянных гвоздей требует большого навыка и потому лучше напрактиковаться в этом деле на старой подметке.

Затем, по отделке неровностей ботинок снимается с колодки, и если внутри торчат концы гвоздиков, то их спиливают особым рашпилем на длинной ручке. Если изнашивается часть подметки, то можно на это место набивать не целую подметку, а только небольшой кусок подошвенной кожи.

Починка каблука. Никогда не следует затягивать починку сточившегося каблука. Починить его очень легко, а между тем скошенный каблук портит в конце-концов весь ботинок.

Рис. 117. Сапожные рашпили

Прежде всего требуется снять остатки сточившихся пластов кожи, а затем набить новую набойку, употребляя при этом металлические гвозди. При умении набивать подметку, такая правка каблука является пустяком.

Как делать заплаты. Для пришивания заплат на ботинках существует особый шов. Пробовать его нужно сперва на куске картона или обрезке кожи.

Для работы потребуются – прямое короткое шило, дратва, мыло, и, конечно, кусочек кожи для заплатки.

Этот кусочек надо смазать клеем и приложить на место заплаты, а когда он присохнет надо начать шить. Для этого прокалывают шилом сквозную дырку и протаскивают в нее второй конец дратвы. Сравнивают концы. На заплате получается стежок (рис. 118 б). Из рисунков видно, как происходит работа. Шилом делается дырка приблизительно на середине второго конца дратвы, которая и продевается сантиметров на 12 первый конец в эту дырку (фиг. в). На дальнейших рисунках для большей ясности показана одна заплата, но понятно, что, когда конец дратвы идет внутрь башмака, то этот конец вытаскивается из башмака, и работа происходит так, как показано на фиг. г. Затем, взявшись за образовавшийся стежок на заплате, через вторую дырку оба конца вытаскиваютя наружу и освобождается первый конец из дырки. Теперь наш стежок нарушен, но зато оба конца снаружи, что нам и было нужно (фиг. д). Далее первый конец пропускается во вторую дырку заплаты обратно внутрь башмака; получается уже настоящий стежок, который нужно затянуть за оба конца дратвы (фиг. е). Делается третья дырка, намечая ровные стежки. Конец дратвы, который у нас снаружи, продергивается через эту дырку внутрь башмака (фиг. ж).

Рис. 118. Как ставить заплату

Теперь опять оба конца торчат из башмака. Делаем на конце, который продернули последним, дырку, продеваем немного другой конец в эту дырку и за второй стежок вытаскиваем оба конца наружу и т.д. (фиг. з).

Когда заплата будет пришита, надо пропустить оба конца внутрь башмака, затянуть узел и обрезать концы.

Источник