Готовим «Байкал» сами
Препараты с эффективными микроорганизмами (Байкал ЭМ-1, Сияние, Возрождение и т. п.) — это концентрированные культуры бактерий и грибков, которые перерабатывают органику в почве, делая ее вещества доступными для растений. Кроме этого, и сами ЭМ гибнут, обогащая землю азотом (как азотфиксирующие симбионты бобовых растений).
Изготовление Байкала ЭМ-1. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru
667
Как сделать ЭМ-препарат
Существует много способов искусственно размножить полезные бактерии, чтобы потом обогатить ими свои грядки. Самый простой — купить флакон с Байкалом или его аналогами и действовать по инструкции, смешивая небольшое количество препарата с раствором сахара. Но почвенные бактерии можно получить без затрат на покупку средства, которое иногда отсутствует в продаже или может оказаться просроченным.
Сделать собственный препарат с эффективными микроорганизмами можно по таким рецептам:
- Развести в 10 л воды 2 стакана старого, забродившего, засахаренного варенья (без плесени) и 300 г прессованных дрожжей. Дать выбродить 7-8 суток в теплом месте, а затем использовать для полива растений. Концентрированный препарат разводят в соотношении 1 стакан бражки на 10 л поливной воды.
- Промывая рис перед приготовлением, не следует выливать мутную воду от него. Из нее готовят заменитель Байкала. Чтобы сделать питательную среду, рис промыть в 4 частях воды (например, на 1 стакан крупы взять 4 стакана воды). Мутную жидкость после первой промывки слить и оставить для приготовления, а крупу можно использовать по назначению. Рисовую воду оставить в теплом месте на 7-10 суток, чтобы она начала киснуть. Затем смешать ее с молоком (1:10) и оставить еще на 7 дней. Свернувшуюся массу отделить от сыворотки, добавить 1 ст. л. сахара. Препарат хранить до 1 года в холодильнике.
- Выпалывая сорняки, можно пустить в дело и их. Если готовим Байкал сами, набираем 6-7 больших ведер любой травы. Лучше всего слегка посечь их (лопатой, топором, специальной сечкой). Подготовленную массу вывалить в 200-литровую бочку, добавить 0,5 ведра золы, 2 ведра прошлогоднего компоста или перегноя, а затем залить водой, заполняя емкость доверху. Настаивать 2 недели, перемешивая 1 раз в 1-2 дня. Перед применением разводят 1:10, и под средний куст томатов, капусты, огурцов вносят 1-1,5 л. Под ягодники и деревья нужно вылить по 3 л на 1 кв. м проекции кроны.
- Приготовить закваску из 3 л воды, 5 ст. л. сахара и щепотки сухих дрожжей. Настоять 2-3 дня, чтобы развилось брожение. В емкость 200 л положить по 0,5 ведра навоза или компоста, золы, огородной почвы, 1 л любого кисломолочного напитка или простокваши, 1 ведро сенной или соломенной трухи. Залить водой до верха бочки. Настоять 7 дней. Разводить готовый препарат водой в соотношении 1:10.
Зачем применяют ЭМ-препараты
Внесение биопрепаратов позволяет достичь следующих эффектов:
- улучшение структуры почвы, повышение количества гумуса в ней;
- у растений лучше развивается корневая система, которая обеспечивает питание надземной части;
- культуры становятся устойчивыми к мучнистой росе, фитофторозу и другим грибковым заболеваниям;
- ряд почвенных вредителей не появляется на огороде;
- увеличение отдачи урожая;
- высокие вкусовые качества плодов.
Чтобы бактерии и дрожжевые грибки начали работать, растворами самостоятельно приготовленных ЭМ-препаратов поливают только прогретую землю. Деятельность микроорганизмов начинается при +15°С, раннее внесение домашних заменителей Байкала неэффективно. При внесении приготовленных настоев необходимо соблюдать указанные дозировки: разводить бражку водой в соотношении 1:10.
Источник
Как использовать концентрат Байкал ЭМ-1 30 мл.
Переход на ЭМ-технологию
Во-первых, такой переход есть смысл делать в любой момент времени. В этом отношении состояние нашего участка во многом напоминает наше собственное. Вряд ли кто-то ведет идеально здоровый образ жизни, а потому в любой момент есть шанс изменить его. Когда бы мы ни сделали такой шаг, он даст положительные результаты, и чем раньше мы его сделаем, тем лучше. Точно так же — и с нашим участком. В любой момент можно начать его полив ЭМ-экстрактом, заложить ЭМ-компост, защитить растения от вредителей и болезней с помощью ЭМ-5 и т.п. Даже зимой, в домашних условиях можно начать изготовление ЭМ-ургасы. Правило одно — чем раньше, тем лучше.
Во-вторых, необходимо помнить о коренных последствиях различных технологий. Так, любое внесение в почву минеральных удобрений невольно губит ее естественное плодородие, способность извлекать те же питательные вещества биологическим путем. А потому на следующий год для получения того же урожая возникает необходимость внесения как минимум такого же количества минеральных удобрений.
В ЭМ-технологии все наоборот. Для того, чтобы вернуть естественное плодородие, ЭМ должны произвести в почве определенный объем работ. Чем больше они сделают в текущем сезоне, тем выше поднимется плодородие почвы и тем меньше работы им останется на будущее. Иными словами, чем интенсивнее вы поработаете в этом году, тем выше будет урожай во все последующие годы. Любое правильное внесение в почву ЭМ и кормящей их органики приближает нас к будущему урожаю.
В-третьих, не нужно огорчаться, если вы сразу не получите резкое повышение урожая всех культур. Если вы правильно внесли ЭМ, то они в любом случае будут выполнять заложенные в них природой полезные функции. Тот факт, что их старания не привели к резкому росту урожая, означает что почвы были больны и у ЭМ хватило сил только на их оздоровление. А потому в следующем сезоне перспективы будут значительно более благоприятными.
В-четвертых, если у вас не хватает решимости для резкого полного перехода от химического к биологическому земледелию, не стоит себя насиловать. Используйте для начала только отдельные, наиболее простые возможности ЭМ-технологии и убедитесь в их высокой эффективности. Например, замочите в ЭМ семена, опрыскайте часть всходов, полейте парочку ягодных кустов и сравните полученные результаты, а главное — качество выращенных плодов.
В-пятых, ЭМ-технология — наука творческая. До сих пор постоянно открываются ее новые возможности. Например ЭМ эффективно разлагают до безопасного для человека состояния соли вредных тяжелых металлов. Потому тем, кто привык к творческому подходу к земле, не следует делать исключения для ЭМ-технологии. Возможности для плодотворных поисков в этом направлении фактически безграничны.
В-шестых, нельзя забывать, что эффективность работы ЭМ зависит от соблюдения нами самых элементарных агротехнических постулатов ЭМ-технологии.
Основные постулаты ЭМ-технологии
Любая химическая подкормка действует на почву как наркотик, ухудшая ее биологические свойства. Например, внося в почву макроэлементы — такие, как калий, азот, фосфор, мы конечно, способствуем формированию мощной корневой системы. Но при этом из почвы выносятся последние остатки микроэлементов, например селена. При отсутствии селена растение не в состоянии сформировать эффективную защитную систему.
Не имея эффективного иммунитета, растение впоследствии заболеет, с которой вы по привычке вынуждены будете бороться различными химическими средствами. Таким образом, эта порочная цепь замыкается из года в год, все более истощая и заражая почвы. Как вы думаете, какого качества получится продукция в результате такого «комплекса» агротехнических мероприятий?
Следует кормить не сами растения, а питающие их живые организмы. Они в свою очередь, полностью обеспечат растения всеми питательными веществами. Во-первых, эти организмы переводят в удобоваримую для растений форму имеющиеся в верхних слоях почвы полезные вещества. Во-вторых, они поднимают эти вещества по пищевым цепям, как своеобразный биологический насос, из более глубоких слоев почвы, до которых растения не в состоянии дотянуться своими корнями. Не человек должен определять, какие именно и в каком количестве должны содержаться в почве органические соединения, микро- и макроэлементы. С этой задачей значительно лучше, быстрее и дешевле справятся эффективные микроорганизмы. Этим они и занимались на протяжении тысяч лет, даже до появления человечества.
Чем больше в почве ЭМ осенью, тем выше ее плодородие весной. Эффективные микроорганизмы вносятся в почву с помощью полученных на основе ЭМ-препарата удобрений. Однако необходимо учитывать, что при передозировке любые стимуляторы роста оказывают противоположный эффект. Поэтому в период вегетации растений препараты ЭМ необходимо применять только в рекомендуемых количествах. В многократных дозах ЭМ можно вносить только на отдыхающую землю.
Нельзя копать землю, ограничьтесь только поверхностной обработкой почвы на глубину до 5-10 см. В поверхностном слое почвы на глубине до 10 см обитает группа аэробных микроорганизмов, которым для жизни необходим кислород. Далее, на глубине до 15 см можно встретить представителей как аэробной, так и анаэробной группы. Глубже 15 см обитают только микроорганизмы анаэробной группы, для которых кислород является ядом.
Таким образом, переворачивая пласт земли толщиной более 15 см, вы загоняете аэробов вниз, а анаэробы поднимаются на поверхность, в результате гибнет большинство и тех, и других. На их место заселяется патогенная микрофлора, а далее мы имеем ту же пагубную цепь, которую рассматривали выше. При глубокой вспашке разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород, в результате чего почва высыхает и покрывается коркой. При глубинной вспашке разрушается также структура биологического насоса, который снабжает верхние слои почвы необходимыми растениям макро- и микроэлементами.
Естественная, живая структура почвы наилучшим образом защищается путем ее мульчирования. Данная процедура дает неизменно положительный результат. Мульча способствует усиленному поглощению почвой влаги и питательных веществ из воздуха, создает благоприятные условия для почвенных обитателей. Для мульчирования подходят полностью сферментированный компост или навоз или любая другая мелкая органика, включая торф, зеленую и сухую траву, опилки, измельченную бумагу и т.д. Помимо защитных свойств, мульча обладает еще одним ценным качеством: только на границе почвы и мульчи может существовать целый ряд чрезвычайно полезных грибковых микроорганизмов.
Одним из важных путей органического обогащения почвы является посадка на всех свободных кусочках земли так называемых сидератов. Сидератами могут быть любые однолетние жизнестойкие растения, например, бобовые, злаковые, крестоцветные. Сидераты оживляют почву, снабжают ее зеленой массой, структурируют своими корнями ее верхний слой. Поэтому их не выдергивают, а срезают под корень, а далее зеленая масса слегка прикапывается и при возможности поливается сверху ЭМ-раствором в концентрации 1:200. Сеют сидераты очень плотно, например, норма высева семян озимой ржи на сотку составляет около 2,5 кг.
Приготовление ЭМ-прерапара
В продажу препарат «Байкал ЭМ-1» поступает в готовых упаковках в виде 30-граммового концентрата. Последний значительно экономичнее и удобнее в транспортировке. ЭМ находятся в концентрате в сонном состоянии и пробуждаются в благоприятных условиях, при наличии сладкой питательной среды. Для приведения ЭМ в рабочую форму, т.е. для их получения из концентрата ЭМ-препарата, необходимо поступить следующим образом.
О готовности препарата можно судить по приятному кисловатому запаху. Удлинение срока ферментации сверх необходимого безвредно. Запах после ферментации может быть иным, например, слабоаммиачным, или иметь заметно выраженный дрожжевой характер. Иногда на поверхности может появиться небольшой слой плесени. Бояться этого не следует, и вот почему.
В концентрате, как было сказано выше, в сонном состоянии содержится несколько десятков видов живых организмов. Скорости пробуждения у них заметно различаются. Поэтому в одних случаях могут быстрее размножаться молочнокислые бактерии, в других — фотосинтезирующие, в третьих — из дрожжи и т. д. Процессы при ферментации идут очень сложные, однозначно предсказать все их последствия практически невозможно. Кроме того это бессмысленно.
Важно что при правильном соблюдении вышеуказанных условий, в конечном счете пробуждаются все содержащиеся в концентрате ЭМ, а значит, полученный ЭМ-препарат будет обладать всеми надлежащими свойствами.
Проведенные эксперименты показали, что для более заметного роста урожая ферментацию лучше проводить при 20-25° С, а для усиленной защиты растений, борьбы с сорняками, ускорения приготовления ЭМ-компоста — при 30-35° С. Однако еще раз необходимо повторить: любой правильно приготовленный препарат будет достаточно эффективно выполнять и все остальные функции.
Если во время ферментации на дне банки окажется осадок в виде хлопьев, или последние поднимутся вверх — волноваться не следует, это вполне нормальное явление. Важно, чтобы не возник неприятный гнилостный запах. В этом случае препарат к употреблению непригоден.
Хранение ЭМ-препарата
Полученный ЭМ-препарат можно хранить в банке, но лучше его сразу разлить по темным бутылкам, плотно их закрыть и поместить в прохладное место.
Проверка качества препарата в домашних условиях проводится по запаху. Если запах неприятен, то препарат непригоден.
После того, как емкость открыта и в неё попал воздух, на поверхности может наблюдаться пленка или плесень. Это дрожжи или грибы, которые не оказывают отрицательного влияния на качество препарата. Перед использованием ЭМ-препарата, хранившегося в холоде, ему необходимо дать время согреться как минимум до 20° С.
Для приготовления ЭМ-раствора нужно использовать родниковую, фильтрованную или отстоявшуюся водопроводную воду с температурой 20-35° С. В нее добавляются в равных объёмах ЭМ-препарат и сладкая питательная среда в количествах, зависящих от выбранной концентрации. Если у вас нет мерной посуды, можете воспользоваться стандартной столовой ложкой объёмом 10 мл. Например, для получения 10 л концентрации 1:1000 на ведро воды кладут по столовой ложке ЭМ-препарата и питательной среды, для концентрации 1: 100 — по 10 ложек.
Важность питательной среды
Дпя адаптации содержащихся в ЭМ-растворе микроорганизмов к новой среде, в которую они вносятся, нужно определенное время. Чем меньше разнятся условия питания бактерий в различных средах, тем быстрее проходит адаптация. В банке бактерии привыкли к питанию медом, потому его внесение в рабочий раствор сглаживает условия адаптации микроорганизмов после их внесения.
При приготовлении ЭМ-раствора питания желательно добавлять поровну с препаратом. Если в вашем распоряжении нет старого варенья, рекомендуем приготовить его. В качестве составляющих используйте все, что есть под рукой: падалицу, кабачки, арбузные корки и пр. Желательно, чтобы состав такого питательного ассорти был максимально разнообразен. Если нет и такой возможности, добавляйте в ЭМ-раствор то же количество обычного сахара.
Применение
На сегодняшний день ЭМ вносятся пятью основными способами в виде:
ЭМ-раствор
Приготовление ЭМ-раствора
Важность питательной среды
Применение
ЭМ-раствор применяется для корневого полива, опрыскивания растений и для приготовления всех остальных ЭМ-удобрений. Использование ЭМ-раствора для полива почвы и растений — наиболее расходная часть ЭМ-технологии. Это целесообразно лишь в тех случаях, когда нет возможности или времени приготовить из ЭМ-раствора более экономичные ЭМ-удобрения, например, ЭМ-экстракт. Подобная ситуация возникает обычно весной, когда еще нет свежей травы. Изготовление ЭМ-экстракта уменьшает расходы на ЭМ-препарат как минимум в 10-20 раз. Его можно с успехом использовать вместо ЭМ-раствора и для изготовления ЭМ-компоста.
ЭМ-компост
Приготовление
Для приготовления ЭМ-компоста пригодна любая имеющаяся в наличии органика: солома, ботва, сорняки, костная мука, опилки, лесная подстилка, торф, отходы мукомольного и крупяного производства и т.д. Ботву, грубые стебли сорняков желательно измельчить. Не следует опасаться внесения корней живучих сорняков или их семян, т.к. уже через 3 дня они потеряют свои свойства и будут представлять собой лишь питательную массу. Чем больше составляющих, тем выше питательная ценность компоста. Многих начинающих пользователей ЭМ-технологии удивлял тот факт, что уже через неделю после закладки даже чисто травяной компост обладает специфическим навозным запахом, но без неприятных составляющих. Однако ничего удивительного в этом нет. В состав ЭМ входят те же животворные микроорганизмы, которые производят полезное разложение органики в пищевом тракте животных, отсюда и родственный запах. Отсутствие имеющихся в пищевом тракте животных патогенных организмов лишает запах его неприятных составляющих. Кстати, через неделю после внесения в рацион животных ЭМ их фекалии теряют неприятный залах.
Наличие навоза или птичьего помета, увеличивают скорость компостирования и питательную ценность, но можно вполне обойтись без них. Если они есть, то в компостную кучу их можно давать небольшими слоями или мелкими очагами. Может возникнуть обратная дилемма — купили навоз, а другой органики нет. В этом случае можно изготовить чисто навозный компост, но делать его лучше анаэробным способом, во избежание возгорания. Такой ЭМ-компост будет обладать полным спектром полезных качеств, его питательная ценность возрастет приблизительно в 10 раз. Соответственно уменьшатся нормы внесения.
Кроме органики, обязательной составной частью ЭМ-компоста является плодородная почва в количестве около 10 % от общей массы. Лучше её распределить по куче равномерно. При послойной укладке компоста почву также можно укладывать слоями. Она удерживает влагу и азотистые соединения, служит лучшему развитию ЭМ. Хороший эффект дает добавление других пористых материалов — соломы, сухих веток, толченого бурого угля или делакмитовой муки и т.д.
Компостируемую органику поливают ЭМ-раствором в концентрации 1:100 по возможности равномерно. Важнейшее значение имеет влажность компостной кучи. Оптимальной является влажность 50-60 %. В этом случае компост при сжатии в кулаке начинает сочиться между пальцев. Приблизительный расход ЭМ-препарата — 1 литр на тонну органики, при компостировании чистого навоза — 0,5 л на тонну. Оптимальная температура для приготовления ЭМ-компоста — 28-35° С.
В зависимости от срочности использования и достижения требуемого качества компост готовят аэробным или анаэробным способом.
Аэробный компост
Аэробное компостирование применяется для быстрой ферментации органики. При этом способе компоненты укладывают рыхло, без уплотнения, это ускоряет разложение клетчатки. Для усиления доступа воздуха в компостную кучу на поверхности почвы устраивают так называемый «дренаж» — укладывают слой камней, битого кирпича, палок, веток и т.д. Сверху дренажа очень хорошо уложить слой соломы. Отсутствие дренажных материалов не беда, главное — это рыхлая укладка компостируемых материалов. Бурт должен быть уложен равномерно, иметь правильную конусовидную геометрическую форму. Через 5-10 дней компостную кучу по возможности перелопачивают, внося при этом ЭМ-раствор. Если такой возможности не предвидится, ЭМ-раствор вносят послойно при закладке.
Срок полной готовности компоста — 1,5-2 месяца. Однако вносить его в почву можно уже через месяц.
Большинство из нас знакомо с фактом горения свежего навоза. Такой процесс вероятен при аэробном компостировании. Поэтому необходимо следить за температурой бурта. При ее повышении до 40° С необходимо проводить поливы водой. В противном случае происходит гибель части ЭМ, что означает потерю питательной ценности.
Однако повышение температуры способствует ускорению ферментации. Если она достигает 60° С, то погибает вся патогенная микрофлора, личинки вредителей и семена сорняков. Таким образом, можно дождаться сгорания компоста и только после этого внести ЭМ-раствор.
Если у вас нет возможности следить за температурой гурта, данный вид компоста закладывать не следует.
Анаэробный компост
Компостирование проводят в яме глубиной до 0,5 м. Составляющие при закладке утаптывают. Вносят послойно ЭМ-раствор. После завершения укладки яму укрывают пленкой, края которой прикалывают. Сверху всей пленки набрасывают еще слой земли. Пленка позволяет максимально уменьшить доступ воздуха в компост. Питательная ценность этого компоста значительно выше, а скорость ферментации ниже, чем при аэробном способе.
Срок полной готовности компоста — от 3 до 5 месяцев. Вместе с тем, более длительный процесс компостирования увеличивает ценность удобрения.
Источник