Язык соловья как приготовить

Паштет из соловьиных язычков

Вы пробовали когда-нибудь паштет из соловьиных язычков? Если нет, я поделюсь с вами секретом его приготовления.
Но сначала надо несколько слов сказать о студенческом житье-бытье середины прошлого века. Старинный сибирский город Томск тогда был безусловной студенческой столицей. С началом каждого учебного года его население увеличивалось по крайней мере в три раза, если не больше. И всех нужно было где-то разместить. Естественно, было тесновато. Помню, как мы жили по десять человек в комнате университетской общаги, рассчитанной на четверых. Стояло восемь коек в два яруса, один спал посреди комнаты на полу, и ещё один-горбатенький Володя Букреев размещался на ночь под столом. Места в комнате распределялись по старшинству-внизу-старшекурсники, наверху-младшие.
И вся эта многочисленная студенческая орава требовала прокормления. Столовая в общаге работала регулярно, однако для столовой нужны были деньги. Стипендия в размере 35 рублей по тем временам тоже была приличной. Однако получали её далеко не все. Некоторым помогали родители. Но тоже-далеко не всем. А есть хотелось всем и ежедневно. Вот тут-то и родился на свет паштет из соловьиных язычков. Не помню уже, кто придумал это название. Юмористов тогда хватало.
А готовился он так.
Вскладчину приобрели большую кастрюлю. Так же сбросившись кто сколько мог, покупали в магазине несколько килограммов ливерной колбасы. Стоила в те времена 33 копейки. Потом колбаса очищалась от кожуры, помещалась в кастрюлю и некоторое время варилась. Полученная масса тщательно перемешивалась столовой ложкой. Добавлялись чесночок и специи для вкуса. И-пожалуйста-блюдо готово! Питались им на завтрак, и на обед, и на ужин все десять человек.
Называлось оно-паштет из соловьиных язычков. До сих пор ничего вкуснее я не пробовал!

Источник

Еда на миллион

Хотя Роман Абрамович опроверг слух о своем легендарном ужине, влетевшем ему в 50.000 баксов, осадок остался, и скорее положительный. Тот, кто вложил народные деньги в яхту или футбольный клуб, может вызвать социальную зависть – но тот, кто их проел, пропил или прокутил с девушкой, близок удалой русской душе.

Легенда о светящихся пельменях

О дорогой еде в России чрезвычайно много пишут – и столько же врут. Скажем, по всей российской и окрестной прессе кочевал список самых дорогих блюд мира. Долгое время этот рейтинг возглавляли пельмени из лося, лосося и еще чего-то, якобы стоящие 4400 долларов за порцию, потому что в них добавлена железа рыбы-факела, в результате чего пельмени светятся. Подают их якобы в ресторане «Золотые ворота» в Бронксе.

В Бронксе ресторан «Золотые ворота» есть, китайский, самое дорогое блюдо – 10 баксов. Рыбы-факела не существует в природе, это бытовое название светящегося анчоуса, рыбы распространенной и не слишком дорогой. Ни одна светящаяся железа рыбы не станет светиться отдельно от рыбы, тем более будучи помещенной в пельмени. Ну и так далее – была бы охота проверять. Так что широко растиражированный список самой дорогой в мире еды либо давно устарел, либо лжив изначально.

Паштет из соловьиных язычков

Краткий исторический экскурс для аппетита: самым обширным и затратным блюдом в истории был «Щит Минервы», изготовленный при Вителлии, римском цезаре времен упадка, славившемся обжорством и больше ничем. «Щит» этот был так огромен, что одного серебра на блюдо пошел центнер; состоял же он из печени рыбы-попугая, считавшейся у римлян деликатесом, акульих молок, фазаньих мозгов и языков фламинго. Самым дорогим блюдом в пересчете на грамм остается легендарный паштет из соловьиных язычков (соловьиный язычок весит 0,1 грамма). Этим блюдом угощал гостей консул Лукулл. При этом он должен был извести несколько тысяч соловьев.

Салат за 1200 баксов

Ниже читателю предлагается образцовый обед миллионера. Начнем с того, что съесть все это вместе вы не сможете ни в одном ресторане мира: даже самый дорогой из них, по подсчетам Forbe­s, предлагает обед на одного (без вина – тут цены неограниченные) по цене максимум 370 долларов, и ресторан этот – токийская «Арагава». Дороже не нажрешься при всем желании, разве что закажешь всего-всего по десять порций. Так что придется объехать несколько городов по очереди. За самой дорогой закуской вам в Оксфорд, в пятизвездочный отель Le Manoi­r aux Quat Saisons, в ресторан гениального самоучки Раймона Блана, безансонского уроженца, открывшего в 1977 году свой первый ресторан, а в 1991-м – сопутствующий ему отель, куда ради ресторана съезжаются повара и гурманы всего мира. Салат «Море и суша» стоит порядка 600 фунтов (1200 баксов), в одну порцию входит самый дорогой гриб мира – белый трюфель (порядка 10.000 долларов за килограмм, но уникальные гигантские грибы продавались и по 150.000$), лобстер, омар, картошка, оливковое масло и 50 граммов белой черной икры (это не икра белуги-альбиноса, как пишут некоторые, а икра особо старых белуг – ее варварски добывают только в Иране, называется Almas и стоит около 25.000$ за кило). Салат не слишком сытный, порция маленькая, выглядит скромно; ресторанные критики отмечают как раз простоту, свежесть вкуса, совершенно как во Франции в дешевом припортовом кабаке. У богатых свои критерии.

«Прыгучий» суп Будды

Далее, братцы, суп. Самый дорогой суп мира подается в самом дорогом китайском ресторане мира (обед на одного – от 60 фунтов, значит, 120 баксов, без вина). Это Kai Mayfair, что в Лондоне по адресу 65 South Audley Street, W1. Суп стоит 110 фунтов и называется Buddha Jump­s Over The Wall («Будда перепрыгивает стену»). Ресторанный критик А. А. Джилл из «Таймс» этого супца поел и нашел его желеобразным до медузности, острым, крайне сложным по вкусу и неразложимым на ингредиенты. Повар ресторана, уроженец Куала-Лумпура Алекс Чоу, признался, что готовится это блюдо по крайне сложной технологии, а потому заказывать его надо за 3–4 дня: один сбор ингредиентов чего стоит. Цена особенно возрастает за счет женьшеня, хотя его в тарелке не больше грамма; кроме него, наличествуют морской огурец, моллюск абалон, морские гребешки, особым образом высушенные, и свинина в разных видах, в том числе дорогая хайнаньская.

Мраморная говядина

На второе придется брать мраморную говядину – вы и без нас знаете, что это самое дорогое мясо в мире (стоит до пяти тысяч долларов за кило; можно найти и дешевле, но тогда она будет не такая мраморная). Бывает японская, теперь – еще и австралийская (японцы отпаивали коров пивом, австралийцы – красным вином; правда, японцы своих еще натирают саке). Бычки должны быть непременно породы вагью. Технология «кобе» предусматривает три стадии бычкового мучения: сначала – выгул на сочной траве горных пастбищ, потом – подвешивание без движения на вожжах в звуконепроницаемом помещении, где постоянно играет классическая музыка (от нее, сказывают, продукт жиреет дополнительно). На этом этапе бычка кормят исключительно зерном. Наконец, перед забоем – только пиво. Чтобы все это время у бычка не было пролежней от вожжей, ему регулярно делают вибромассаж. Все эти варварские методы откорма в прочем мире запрещены – применяет их одна Япония, и потому найти мраморное мясо высшей категории можно только там. Австралийское добывается без классической музыки, подвешивания и вибромассажа, а потому принадлежит к третьей-четвертой категории и стоит от 800 до 1000 евро за кило. Жарить мраморное мясо нельзя – растопятся прожилки жира, составляющие его главную ценность; его обжаривают снаружи, оставляя сердцевину сырой. Что до самой дорогой рыбы в мире, ею был и остается русский осетр, уступающий, однако, в цене мраморному мясу раза в полтора.

Позолоченное мороженое с икрой

За десертом мы из Японии переедем в Штаты – в знаменитейший манхеттенский ресторан Serendipity III. Это слово вошло в список наиболее труднопереводимых англоязычных понятий: ввел его в язык в 1754 году писатель и путешественник Горас Уолпол. Серендип («золотой остров») – персидское название Шри-Ланки; «серендипность» – выдуманное им понятие, характеризующее главную черту жителей. Была местная легенда о трех странствующих принцах, они делают на пути всякие открытия – но как раз те, которых совершенно не ждут; грубо говоря, serendipity, ставшая названием ресторана и двух знаменитых фильмов, – это именно способность неожиданно, на ровном месте открывать чудесное; самым точным русским аналогом будет «нечаянная радость». В этом манхеттенском заведении, открывшемся в 1954 году и обожаемом Мэрилин Монро, Энди Уорхолом и Джекки Онассис, был впервые презентован самый дорогой в мире десерт (1000$) – сандей (американское мягкое мороженое) из 5 шариков таитянского и мадагаскарского ванильного (бобы доставляются прямо в ресторан и там обрабатываются). Все это осыпано тончайшими листками золота 94-й пробы, самым дорогим в мире шоколадом Amedei Porcelan­a и, естественно, икрой. Икра не простая, а американская, специальная, бессолевая – ее так и называют – salt-free; некоторое ее количество для кондитерских нужд не солят, а засахаривают, и тоже выходит ничего. Сверху еще для вкуса полито сиропом из маракуйи и арманьяком.

Если у вас есть свободные 5000$ на такой обед и столько же на перелеты – вперед. Но если по прочтении этого обзора вы пойдете на кухню и срочно отварите себе простой российской картошки (1$ за кг) или пельменей (2$ пачка), мы вас поймем и где-то даже одобрим.

Источник

Птичку не жалко: французский деликатес, который едят с салфеткой на голове

Ради этого дорогостоящего блюда веками мучают и топят в алкоголе маленьких певчих птиц – садовых овсянок.

Во Франции не утихают гастрономические споры вокруг одной маленькой птички. Некоторые шеф-повара снова хотят вернуть в меню своих ресторанов блюдо из редких птиц – садовых овсянок или ортоланов (ortolan в переводе с французского – «садовник»), обитающих на юге Франции, Италии и Испании. В 1990-х оно было объявлено во Франции вне закона: его запретили готовить и подавать в ресторанах, несмотря на то, что и раньше доступен этот деликатес был лишь избранным. Во-первых, стоимость одного блюда из птицы размером с палец составлят более сотни евро, а во-вторых, на его приготовление уходит много сил, физических и моральных.

Садовая овсянка весит всего 20 граммов

Изощренная кулинарная фантазия не раз доводила французов до нечеловеческих экспериментов: достаточно вспомнить хотя бы процесс «изготовления» фуа-гра, когда уток и гусей насильно кормят кукурузой, вставляя в горло трубку для гаважа. Такое жестокое обращение с птицами не мешает гурманам со всего мира получать удовольствие от жирной и нежной утиной печенки.

С садовой овсянкой ситуация более чудовищная: традиционный рецепт ее приготовления, придуманный еще в XVIII веке, предписывает сначала держать птицу на протяжении нескольких недель в темной коробке с зерном или в клетке, при этом попросту выкалывая им глаза. Когда овсянка находится в темноте, она начинает есть без остановки – птица думает, что ночи становятся длинее, значит, скоро зима, и готовится к долгому перелету на юг. В результате усиленного питания вес овсянки увеличивается в несколько раз и она буквально заплывает жиром. Но на этом экзекуции не заканчиваются – бедную слепую овсянку живьем топят в арманьяке – так она «маринуется», затем ощипывают и жарят. Птицу едят целиком, избегая клюва и тонких костей. Попробовавшие однажды это блюдо утверждают, что его вкус не описать словами – так он превосходен.

Известный американский путешественник и шеф-повар Энтони Бурден в своей книге «Мясо с кровью» писал об этом деликатесе так: «С каждым проглоченным кусочком, сдавливая зубами тонкие косточки, слои жира, мяса, кожи, внутренностей, я ощущаю самые разные тонкие вкусы — инжира, арманьяка, дичи».

Блюдо из ортолана. Кадр из сериала «Миллиарды»

Вместе с рецептом приготовления ортоланов появилась и странная традиция – есть это блюдо с салфеткой на голове. Говорят, тому есть две причины: во-первых, так каждый едок может в полной мере насладиться вкусом и ароматом птички, а во-вторых, людям просто стыдно смотреть в глаза друг другу и они не хотят, чтобы их кто-либо видел в такой неприглядный момент, даже бог.

Для приготовления этого блюда садовых овсянок вылавливали в дикой природе, их количество резко сокращалось и во многих европейских странах закон об их защите появился еще в конце 1970-х годов. Франция присоединилась к мораторию на отлов лишь 20 лет спустя, но все равно ежегодно браконьеры ловят около 50 000 птиц. Это запрещенное блюдо и сегодня довольно популярно среди гурманов, а его возвращения в меню неоднократно добивались шеф-повара с мировыми именами, например, обладатели звезд Michelin Ален Дюкасс и Мишель Герар.

Источник

Еда и классики – селянка на сковороде и многие другие любимые лакомства русских писателей

Ни для кого не секрет, что многие люди любят вкусно поесть. И гиганты русской классики тому не исключение. Большинство из них были заядлыми ценителями вкусностей и имели свои гастрономические предпочтения. Чтобы убедиться в том, что это было действительно вкусно, не обязательно изобретать машину времени. Достаточно просто пройти на кухню и приготовить любимые лакомства писателей самому.

Фёдор Михайлович Достоевский

Фёдор Михайлович Достоевский был относительно равнодушен к кулинарным изыскам, но любил сытно и вкусно поесть. По воспоминаниям жены Анны, русский классик регулярно перекусывал бутербродами с сыром, больше всего любил варёную курицу, а запивал её тёплым молоком.

– Федя ужасно начал приставать, почему курицы нет, так что мы чуть было из-за того не поссорились, – вспоминала супруга классика.

В своих дневниках жена писателя подробно расписывала их заграничные поездки, в том числе часто сетовала на «дурные обеды». Но там можно найти и хорошие отзывы.

– Например, я расскажу, что у нас было сегодня: очень вкусный суп-овсянка (которую, надо сказать, я никогда не любила, но сегодня она мне так понравилась, что съела две тарелки), второе кушанье – довольно много жареной говядины с картофелем, зажаренным так, как его любит Федя, потом целый цыплёнок и к нему компот из вишен и четыре куска отличного бисквитного пирожного, – писала в своём дневнике Анна Григорьевна Достоевская в 1867 году.

Будучи большим любителем сладкого, Достоевский порой капризничал при выборе десертов, чем изрядно утомлял супругу. Любовь Достоевского к сладкому и сухофруктам отмечал и писатель Всеволод Соловьёв в своих воспоминаниях.

– Постойте, голубчик! – часто говорил он, останавливаясь среди разговора. Он подходил к своему маленькому шкафику, отворял его и вынимал различные сласти: жестянку с королевским черносливом, свежую пастилу, изюм, виноград. Он ставил всё это на стол и усиленно приглашал хорошенько заняться этими вещами. Он был большой лакомка, – писал Всеволод Соловьёв в своих «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском».

Пил Достоевский, по воспоминаниям современников, весьма умеренно и почти не пьянел. Зато очень любил чай и кофе.

– Пил красное вино, рюмку водки и перед сладким полрюмки коньяку. Любил очень горячий кофе, который бы кипел, и с своей чашкой уходил в свою комнату, в левой руке неся подсвечники и салфетку, а в правой – чашку. Любил оставаться с своей чашкой некоторое время один и был недоволен, когда его в это время тревожили разговорами, – вспоминала Анна Достоевская.

Предпочтения великий писатель отдавал русской кухне, ценил её выше и больше всего. Любимым блюдом писателя была московская селянка.

Ингредиенты:

• 600–800 грамм кислой и свежей капусты;
• два–три кислых яблока по желанию;
• 100 грамм масла;
• 0,5 столовой ложки муки;
• 600–800 грамм разного мяса;
• одна луковица;
• два солёных огурца;
• 10 корнишонов;
• 10 оливок;
• 10 маринованных грибов;
• соль по вкусу.

Как приготовить:

1. Мелко нашинкуйте луковицу и обжарьте на масле.
2. Нашинкуйте и отожмите капусту, высыпьте на сковороду к луку и накройте крышкой. Тушите до готовности, не забывая помешивать. В процессе добавьте пол-ложки муки и снова перемешайте.
3. Вместо кислой капусты можно использовать свежую. В таком случае нашинкуйте её, опустите в кипяток. Когда закипит, выньте и положите в кастрюлю с маслом. Нашинкуйте два-три кислых яблока и протушите до готовности с капустой.
4. Переложите капусту на другую сковородку или блюдо. Выкладывайте слоями: ряд капусты, ряд обжаренного мяса (говядины, телятины, ветчины, курицы, разной дичи и прочего, на ваше усмотрение), ряд капусты, а сверху украсить мелко нарезанными солёными огурцами, корнишонами, оливками, маринованными грибами, кто хочет трюфелями, сосисками. Облить соусом из-под жаркого и запекать в духовке 20-30 минут.

Лев Николаевич Толстой

Писатель очень любил поесть. Регулярно переедал и регулярно себя за это корил: «Много слишком ел за обедом (обжорство)». Однако, пытаясь воздержаться, он неизбежно начинал себя жалеть: «Я утром не ел до обеда и очень ослабел».

– Сегодня за обедом я с ужасом смотрела, как он ел: сначала грузди солёные… потом четыре гречневых больших гренка с супом, и квас кислый, и хлеб чёрный. И всё это в большом количестве, – жаловалась супруга писателя в дневниках.

Но не невероятный расход продуктов беспокоил Софью Андреевну, а физическое и моральное состояние Толстого.

– Какую он пищу употребляет – это ужасно! Сегодня ел грибы солёные, грибы маринованные, два раза вареные фрукты сухие – всё это производит брожение в желудке, а питанья никакого, и он худеет. Вечером попросил мяты и немного выпил. При этом уныние на него находит, – волновалась женщина.

В 50 лет Толстой стал вегетарианцем: мясо не ел, но от яиц и молочных продуктов не отказался. Однако это никак не сказалось на разнообразии его рациона. Выдержки из меню с пометками для повара, которые лично составляла Софья Толстая – это прямое тому доказательство. На завтрак, помимо яиц во всех мыслимых и немыслимых видах, Толстой ел бесчисленные варианты каши: кашу пшённую, кашу гречневую на сковороде, просто кашу на сковороде, крутую овсяную кашу, кашу манную молочную жидкую. Прекрасным вариантом завтрака было и лаконичное «что осталось». Из блюд, подаваемых графу на обед, в наши дни можно составить меню хорошего вегетарианского ресторана. Просто и со вкусом: протёртые яблоки с черносливом, суп с клёцками и кореньями, суфле из рыбы с морковью, зелёная фасоль с рисом, суп-пюре из цветной капусты, салат картофельный со свёклой.

Сладкое было главной слабостью Толстого. К вечернему чаю в доме писателя обязательно подавалось варенье, которое варили там же, в Ясной Поляне, из крыжовника, абрикосов, вишни, слив, персиков или яблок. В последнее обязательно добавляли лимон и ваниль. Экзотические для Тульской области фрукты выращивали в усадебной оранжерее.

Гастрономической Библией семьи графа была «Поваренная книга» Софьи Толстой со 162 рецептами. Отметиться в настольной кулинарной книге успели не только родственники Толстых: там, например, можно найти «Пастилу яблочную Марии Петровны Фет».

Ингредиенты:

• 7,5 килограмм яблок;
• 20 яблочных белков;
• 410 грамм сахара;
• сахарная пудра по вкусу.

Как приготовить:

• Яблоки (лучше сезонные) разрежьте, очистите и запекайте до состояния пюре. Пропустите через сито.
• Постепенно в массу влейте взбитые белки.
• Выпекайте при температуре 80 градусов 4 часа.

Сакральным блюдом в Ясной Поляне был так называемый «анковский пирог», или «пирог Анке». Рецептом этого лакомства с тёщей графа, Любовью Берс, которая передала его своей дочери, поделился домашний врач Толстых, Николай Анке. Дочь же, то есть Софья Толстая, научила готовить пирог с толчёным сахаром и лимонами повара Николая. Сын Толстого Илья писал, что «именины без анковского пирога то же самое, что Рождество без ёлки».

Ингредиенты:

• 450 грамм муки;
• 225 грамм сливочного масла;
• 115 грамм сахара;
• четвёртую часть чайной ложки соли;
• три яичных желтка;
• 50 миллилитров холодной воды.

• 125 грамм сливочного масла;
• 345 грамм сахара;
• два яйца;
• цедра двух лимонов;
• сок трёх лимонов;
• три столовые ложки сахарной пудры.

Как приготовить:

1. Разотрите муку, масло, яичные желтки и сахар. Добавьте воду. Замесите тесто.
2. Раскатайте тесто по форме для выпечки. Выпекайте тесто 30-40 минут, затем остудите и разрежьте на два коржа.
3. Для начинки разотрите масло с сахаром, добавьте сок лимона и лимонную цедру и два яйца. Перемешайте смесь и варите на водяной бане до загустения. В готовом виде начинка должна быть густая, словно мёд.
4. Смажьте оба коржа начинкой, накройте один другим и посыпьте сахарной пудрой.

Николай Васильевич Гоголь

Николай Васильевич не мог похвастаться крепким здоровьем, но очень любил поесть, что приводило к печальным последствиям. Гоголь регулярно в письмах любил поделиться со своими друзьями не самыми приятными подробностями своих проблем с пищеварением. Но на соблюдение диеты ему категорически не хватало силы воли. Страсть писателя к гастрономическим изыскам особенно ярко проявлялась за границей. Гоголь оценил французскую и немецкую кухни, но итальянская превзошла их. Даже любимое им прежде мороженое из парижского кафе «Тортони» померкло перед римским.

– Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масла, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, брокколи… Мальчуганы начинают бегать и носить к нему то то, то другое. Гоголь, с сияющим лицом, принимает всё из их рук за столом, в полном удовольствии, и распоряжается: раскладывает перед собой все припасы, – груды перед ним возвышаются всякой зелени, куча склянок со светлыми жидкостями, всё в цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берёт ножик и начинает разрезывать… В эту минуту наша дверь с шумом растворяется. С хохотом мы все бежим к Гоголю. – «Так-то, брат, – восклицаю я, – аппетит у тебя нехорош, желудок расстроен? – вспоминал, как выглядел «лёгкий полдник» Гоголя в римской траттории друг писателя, историк Михаил Погодин.

Особую любовь писатель питал к правильной итальянской пасте аль денте и даже научился ее готовить. Правда, не сразу. Также Гоголь не завтракал, ограничиваясь с утра чашкой чая, зато к обеду его аппетит было уже не унять. Николай Васильевич очень любил и сладкое: конфеты, пряники и другие десерты.

– Между тем мы подошли к дилижансу: там уже впрягали лошадей, и пассажиры начали суетиться около мест своих. «А что, разве вы и в самом деле останетесь без обеда?» – спросил я. «Да, кстати, хорошо, что напомнили: нет ли здесь где кондитерской или пирожной?» Пирожная была под рукою. Гоголь выбрал аккуратно десяток сладких пирожков, с яблоками, черносливом и вареньем, велел их завернуть в бумагу и потащил с собой этот обед, который, конечно, не был способен укрепить его силы, – вспоминал Павел Анненков.

Также писатель обожал квас из мочёных груш и сам его готовил. Варил Гоголь и английский напиток поссет, рецепт которого узнал во время путешествия по Европе и который упорно называл «гоголь-моголем».

Ингредиенты:

• 600 миллилитров молока (Гоголь использовал козье);
• цедра половины лимона;
• четверть стакана сахара;
• один яичный белок;
• четверть стакана тёмного рома;
• полчашки бренди;
• щепотка корицы.

Как приготовить:

1. Нагрейте в кастрюле молоко вместе с цедрой лимона, сахаром и корицей.
2. Доведите массу до кипения и сразу уберите с огня.
3. При помешивании добавьте взбитый яичный белок, затем ром и бренди. Подавать в горячем виде.

Антон Павлович Чехов

Многие знают, что любимым блюдом Антона Чехова были караси в сметане. Их писатель ел с удовольствием и даже упоминал во многих своих произведениях.

Ингредиенты:

• один–полтора килограмма маленьких карасей;
• один стакан муки;
• одна чайная ложки соли;
• 0,5 чайной ложки молотого чёрного перца;
• три большие луковицы;
• 500 миллилитров жирных сливок или негустой сметаны;
• растительное масло для обжаривания;
• свежая зелень, специи по вкусу.

Как приготовить:

1. Смешайте муку с солью и чёрным перцем.
2. Обмакните карасей в муку с двух сторон и обжарьте на растительном масле (на среднем огне) до золотистой корочки.
3. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте в небольшом количестве растительного масла под крышкой до тех пор, пока он не станет прозрачным.
4. Выложите лук на противень, а сверху равномерно разложите карасей.
5. Залейте рыбу сливками или сметаной и посыпьте любыми специями.
6. Запекайте в духовке 30–40 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей украсьте карасей свежей зеленью.

Свою жизнь Чехов описывал в дневниках редко – в основном делал саркастические заметки о людях, его окружавших. Тем не менее в них можно найти некоторые гастрономические подробности. Чехов много путешествовал и фиксировал свой распорядок дня – особенно если меню было так себе.

– Теперь о еде. Утром чай, яйца, ветчина и свиное сало. В полдень суп с гусем – жидкость, очень похожая на те помои, которые остаются после купанья толстых торговок, – жареный гусь с маринованным тёрном или индейка, жареная курица, молочная каша и кислое молоко. Водки и перцу не полагается. В пять часов варят в лесу кашу из пшена и свиного сала. Вечером чай, ветчина и всё, что уцелело от обеда. Пропуск: после обеда подают кофе, приготовляемый, судя по вкусу и запаху, из сжареного кизяка,– иронизировал писатель.

Записывал меню русский классик зачастую подробно и весьма конкретно: «Вот наше меню: Селянка из осетрины по-польски, супрем из пулярд с трюфелем, жаркое, фазаны, редька. Вина: Бессарабское Кристи, Губонинское, Cognac и Абрикотин. Жду его обязательно…».

По словам театрального режиссёра Владимира Немировича-Данченко, «в его квартире происходило множество встреч, собраний, обедов, ужинов». При этом сам Чехов ел мало. Александр Куприн вспоминал, как жаловалась на «Антошин аппетит» мама писателя:

– Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а всё, бывало, ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, [мать] Евгения Яковлевна говорила тихонько, с беспокойной тоской в голосе: А Антоша опять ничего не ел за обедом, – вспоминал писатель.

Однако в гостях Чехов свой аппетит не сдерживал: «…не могу выразить, сколько я съел свежей зернистой икры и выпил цимлянского! И как это я до сих пор не лопнул!» И потом – в гостях не надо было платить: «…у меня деньги на исходе. Приходится жить альфонсом. Живя всюду на чужой счёт, я начинаю походить на нижегородского шулера, который ест чужое, но сверкает апломбом».

Любил Чехов и сладкое. В письме Марии Киселёвой он сетовал на неудачный обед без десерта: «… приехав домой, я сильно пожалел, что этот путь был обратным: кабинет мой показался мне противным, а обед подали такой (нас не ждали), что я с тоской вспомнил о Ваших художественных варениках».

А еще писатель обожал блины. Любил так искренне, так нежно, что написал об этом рассказ «Блины».

Ингредиенты:

• 20 грамм свежих дрожжей или маленькую пачку сухих;
• два–три стакана молока;
• 500 грамм дважды просеянной муки;
• 50-100 грамм сливочного масла;
• один–два растёртых яичных желтка;
• один-два белка;
• столовая ложка сахара;
• пол чайной ложки соли;

Как приготовить:

1. Тесто для блинов готовится опарным способом, то есть сначала готовим опару: дрожжи разведите в стакане тёплого (не горячего!) молока.
2. 250 грамм дважды (это важно!) просеянной муки аккуратно введите в молоко с дрожжами. Накройте чистой салфеткой ёмкость и дайте опаре подойти. Дрожжи начнут «кипеть» и вся масса увеличится в два раза.
3. Введите аккуратно в опару сливочное масло, растёртые яичные желтки, 250 грамм просеянной муки, столовую ложку сахара и половину чайной ложки соли и очень тщательно, без комков вымешайте тесто.
4. Затем постепенно добавьте один−два стакана тёплого молока так, чтобы тесто не было очень жидким. Опять накройте чистой салфеткой и дайте тесту подняться. Дважды.
5. Затем введите взбитые яичные белки. Оставьте тесто ещё на 20 минут.
6. На очень горячую сковородку аккуратно вылейте половину половника блинного теста. Выпекайте блины.

– Как пекут блины? Неизвестно… Об этом узнает только отдаленное будущее, мы же, не рассуждая и не спрашивая, должны есть то, что нам подают… Это тайна!

Вы скажете, что и мужчины пекут блины… Да, но мужские блины не блины. Из их ноздрей дышит холодом, на зубах они дают впечатление резиновых калош, а вкусом далеко отстают от женских… Повара должны ретироваться и признать себя побеждёнными…

Печенье блинов есть дело исключительно женское… Повара должны давно уже понять, что это есть не простое поливание горячих сковород жидким тестом, а священнодействие, целая сложная система, где существуют свои верования, традиции, язык, предрассудки, радости, страдания… Да, страдания… Если Некрасов говорил, что русская женщина исстрадалась, то тут отчасти виноваты и блины, – писал Чехов.

Владимир Владимирович Маяковский

Документальных свидетельств о том, что на самом деле ел Маяковский, сохранилось немного. Мама поэта вспоминала: «Володя любил пончики, и, когда я давала ему деньги на завтрак в школе, он просил добавить, чтобы угостить товарищей».

Ингредиенты:

• три стакана муки;
• четыре столовые ложки сахара;
• две столовые ложки сливочного масла;
• два яйца;
• один стакан молока;
• одна чайная ложка разрыхлителя;
• пол чайной ложки ванилина;
• масло для жарки.

Как приготовить:

1. В муку всыпьте разрыхлитель, перемешайте и просейте.
2. Сахар, мягкое масло и яйца тщательно разотрите.
3. Немного подогрейте молоко и разведите им яично-масляную смесь.
4. Постепенно добавляя муку, замесите тесто. Добавьте муку для раскатки и до нужной не липкой консистенции, если потребуется.
5. Раскатайте тесто в пласт толщиной полсантиметра и вырежете в форме пончиков.
6. Жарьте в разогретом масле, готовые пончики откиньте на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. Остывшие посыпьте сахарной пудрой.

Когда Маяковский вырос, а деньги так и не появились, на помощь приходили друзья.

– Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник – Евреинова и т. д. В четверг было хуже – ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень – это не дело, – писал Владимир.

В свою очередь, когда была возможность, и сам поэт кормил товарищей.

– А потом Маяковский отводил нас в буфет и кормил всю ораву лучшим, что можно было там достать, – песочными пирожными и простоквашей, – вспоминала советская писательница Рита Райт в книге «Только воспоминания».

В еде «громадина»-футурист в принципе был непривередлив. Участница спектаклей Маяковского Мария Суханова вспоминала: «В перерыве он вместе с нами ел чёрный хлеб, намазанный селёдочной икрой. С едой тогда вообще было туго, и все мы подголадывали».

– Спасибо за посылку, съел замечательно. Не читайте, по возможности, глупых газет и вырезок не присылайте. Пирожки куда вкуснее и остроумнее, – отмечал Маяковский в письме 1916 года.

Заказывал блюда Маяковский не менее ярко, чем их описывал. Во время поездки в Берлин поэт, по воспоминаниям Лили Брик, командовал официантами цитатой из Гейне: «Подайте мне обед, мне и моему гению!»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник